Данные о повреждениях польских и др. рододендронов зимой 2005-2006 гг.
Условия выращивания:
Лёгкая полутень, песчаный грунт, под соснами, почва для выращивания: торф высоких болот + истлевшая хвоя, достаточное удобрение различными удобрениями, искусственная поливка в период роста, зимняя защита лишь от солнца и частично от ветра, от холода напрямую не защищались.
Первая зимовка для польских сортов на открытой местности, предварительно два года содержались в контейнерах и зимой при минусовой температуре относились в подвал, цветение было обильным два года, собрано множество семян, свободное опыление. Ежегодный прирост очень хороший, в прошлом году образовалось множество цветочных почек.
Происхождение:
Польша 2004 г, подлинность сорта определена по форме цветков, листьев и куста.
Местные растения в возрасте до 15 лет, выращены из семян местного происхождения или размножены на месте. Выращены на открытой местности, предшествовавших повреждений от холода не было. В предыдущие годы имелись неоднократные повреждения от солнца, ввиду недостаточной затенённости. Из семян домашнего сада получены гибридные сеянцы (приблизительно 700 штук) в возрасте 1-5 лет, зимовали также на улице под еловыми ветками и толстым слоем снега, повреждений не было.
Выводы и рекомендации:
Тщательно и очень критично выбирать сортовой материал, большинство сортов рододендронов не подходят для размножения с небольшим уходом в нашем климате, даже в очень выгодном месте выращивания. Более морозостойкими по сравнению с другими являются сорта финского и латвийского происхождения, для них нет ограничений при использовании, лишь тщательная защита от солнца (особенно Эльвира).
Также для выращивания с небольшим уходом подходят сорта базирующиеся на Rh. Catawbiense, Brachycarp, Smirnowii, Caucasicum, Maximum, Macrophylla.
Из сбрасывающих листву на том же уровне находятся Rh. Luteum, Camchaticum, Arborescens, Molle, Japonicum, Schlipenbachii + базирующиеся на них сорта.
В качестве видов эти растения совершенно зимостойкие.
Целью выращивания рододендронов является в первую очередь наслаждение красотой цветков. Зимой с холодами ниже средней температуры погибает большинство цветочных почек рододендронов. В большинстве случаев само растение и вечнозелёные листья более устойчивы к морозу, чем цветочные почки. Поэтому при сильном морозе (ниже -20-25 градусов) следует защищать цветочные почки почти всех сортовых растений.
Удачное выращивание вышерассмотренных или иных боящихся мороза (напр. предел морозостойкости до -23) сортов и видов требует большой заботы и внимания. Кроме весенней защиты от солнца необходима также зимняя защита от холода. Последнее довольно сложно сделать при большом количестве растений, работы по укрытию растений осложняются ещё и величиной растений.
Зимнее покрытие обычно не должно касаться листьев, т.е. должно быть воздушным. Лучшими являются еловые ветки + много снега, однако обеспечить нужное количество снега не всегда возможно. Только еловых веток для защиты от холода недостаточно.
Простейшей защитой от холода для небольших кустов являются ящики из-под фруктов + сверху защита от влаги + снег.
Вокруг больших нежных кустов нужно построить лёгкий каркас из палок, накрыть его напр. кусками упаковочного картона или большими картонными коробками и всё это, в свою очередь, накрыть большими чёрными полиэтиленовыми пакетами (150-250 л) или полиэтиленом (напр. при помощи степлера). При необходимости сделать несколько отверстий для проветривания. Важно не спешить с удалением покрытия весной, сам раскрываю растения лишь в конце апреля – начале мая, в зависимости от погоды (важно, чтобы торф растаял по крайней мере до глубины 25-30 см).
Собственный опыт по применению лутрасила отрицателен. Полагаю, что этот искусственный материал можно использовать вместо картона при защите от мороза, если в качестве верхнего слоя использовать полиэтилен. Для защиты от солнца белый лутрасил не подходит, поскольку под ним на листьях всё же образуются ожоги.
Радикальным и совершенно надёжным методом является выращивание нежных рододендронов в контейнерах, которые при наступлении стабильных холодов до небольшой минусовой температуры следует занести в помещение (в сарай, гараж, у меня это совершенно тёмный подвал). Во время зимовки следует следить за тем, чтобы горшки зимой не засохли, у самого из-за этого пропало несколько кустов. 3-5 месяцев в тёмном и холодном подвале плохого влияния на растения не оказали. Летом же кусты в контейнерах нуждаются в большей заботе при поливке и дозировке удобрения. Работы по заботе за растениями уменьшатся, если на лето их посадить на подготовленную из подходящей почвы клумбу, а осенью снова поместить в контейнеры. Благодаря компактному корневищу рододендронов это технически возможно, но опять же трудоёмко.
В нашем климате в контейнерах можно выращивать лишь рододендроны с вечнозелёной листвой и жёлтыми цветками, а также другие прекрасные сорта Западной Европы и Америки. При таком культивировании кусты сохраняются без повреждений и цветут.
Важной является подготовка растений к зиме. Необходимо прекращение удобрения в середине июля, ограничение поливки в августе и позднее, исключение повторного осеннего цветения. Таким образом, можно добиться лучшего одервенения ростков. Даже, если растение зимой существенно пострадает (погибнут цветочные почки и у вечнозелёных рододендронов листья), растения с одеревеневшими ростками будут иметь большую вероятность восстановиться благодаря уснувшим почкам стволов. Надеюсь, что приведённое в последнем столбце таблицы большинство растений восстановится.
Видел, у одного человека, выращивающего рододендроны, в контейнере куст высотой приблизительно 2,5 м, размер ёмкости был прибл. 1 х 1 м. Это маленькое рододендровое деревце на зиму опрокидывали на бок и укрывали от мороза сподручными средствами.
В то же время опыт Финляндии (зона 4-5А USDA) и Латвии (зона 5В USDA) доказывает, что некоторые виды и сорта рододендронов способны и в почве вытянутся до 2,5-3 м (в Латвии 4 м) без всякого укрытия и по сути без ухода (Финляндия). Сам пересадил более сильные и большие по размеру (прибл. 1 м) кусты за ограду в лес, и результаты за два годы очень хорошие. Наибольшей проблемой стали дикие косули, которые зимой съели листья нескольких рододендронов, но в следующем сезоне растения восстановили листву.
Надеюсь, что мой опыт по выращиванию рододендронов будет полезен коллегам.
Исчерпывающая и очень полезная информация. Как разнятся оценки сортов в разных источниках ! Все-таки Nova Zembla - отличный сорт, хотя теоретические источники (наши и иностранные) дают ему среднюю оценку.
Из приведенной информации я для себя сделал вывод, что , если рододендронов немного, то их надо укрывать, хуже от этого точно не будет.
rodovod, спасибо за подробные советы. Прошу совета: мои два вечнозеленых рода великолепно выходят из зимовки (зимуют в "домиках", обложенные фалярисом и под лутрасилом), открываю постепенно (бываю на даче только в выходные) и все-таки очень сильно обгорают листья с южной стороны куста. Хочу пересадить их в другое место, куда позднее приходит солнышко. КОгда это лучше делать? Буду благодарна за ответ.
oja - рододендроны можно пересаживать всегда, особой разницы нет. Сам делал это по мере необходимости всё лето. Может не стоит их трогать уже в сентябре перед зимовкой. Не совсем понятно причина обгорания Ваших рододендронов, при наличии укрытия этого не должно быт в принципе, после оттаивания земли они уже солнца не боятся.
rodovod, тогда я ничего не понимаю :(( Снимаю укрытие, все листья зеленые, не скрюченные, потом в течение двух-трех недель только с южной стороны куста начинают листья коричневеть и высыхают, летом на их месте появляются новые побеги. Перенесу-ка я его на северную часть дома (не совсем под дом, метра три-четыре от него) под елку, солнышко там после обеда и ближе к вечеру появляется, наверное, ему не место там, где он сейчас растет. Отцветет и отправлю на новое место. Спасибо за ответ.
Rodovod, а можно чуть подробнее про повреждения Cecil и Schneegold? Дело в том, что им дают до -30, поэтому странно, что по сравнению с Нова Зембля, например, они пострадали сильнее.
rodovod, а не определите сорт рододендрона ? Куплен с этикеткой "польские азалии" без указания сорта, в родне, похоже, impeditum, зимует без укрытия уже несколько лет просто великолепно, не чета видовому импедитуму. Правда, ростом он пока см 35 - явно ниже снега. Хотя приросты сантиметров по 10 честно дает, может, и поднимется.
А у меня перезимовавший под укрытием типа "вигвам" при месяце морозов минус 30-36 пышно расцвел рододендрон Percy Wiseman, предел морозоустойчивости которого - 21 С , . Я очень рад, для таких результатов и работаешь в саду!
rodovod, спасибо большое за нужную и исчерпывающую информацию по зимовке рододендронов. Я укрываю свои почти по Вашей схеме. В прошлом году перезимовали отлично, не было ни одного побуревшего листа. Нынешняя зима с морозами до -40* по Московской области оставила нашим рододендронам мало шансов.
Укрытие я всегда снимаю поздно, не раньше первой декады мая, т.к. в моем саду достаточно много солнца. В этом году вообще не торопилась его снимать, т.к. боялась увидеть рододендроны в худшем виде. Картина достаточно неприглядная, но не смертельная. Три из четырех моих первых рододендронов были куплены у латвийского питомника на выставке в Москве. К сожалению, точного названия сорта не знаю. Пытаюсь уточнять по каталогами. Они еще маленькие, года по 3-4, но 2 уже цвели в прошлом году, окрепли, дали прирост и заложили цветочные почки.
Итог зимовки:два кустика высотой по 40-45 см перезимовали практически хорошо, есть по несколько бурых листиков на кустике. Один должен зацвести. Третий кустик, самый маленький, ок. 25 см, который хорошо цвел в прошлом году и заложил много цветочных почек, стоит почти весь черный. Живы только цветочные почки, но не думаю, что в таком состоянии он будет цвести. Еще один 7-летний куст немецкой селекции высотой 50-60 см перезимовал вроде бы неплохо, но с ним вот какая картина. Верхние части побегов в 20 см стоят абсолютно зеленые с неповрежденными цветочными почками, как-будто и небыло этих морозов, а вот снизу практически все листья побурели (высохли) и облетели.
rodovod, у меня вот какой вопрос, можно ли как-то стимулировать отрастание побегов снизу, или это уже навсегда? Я еще только недавно занимаюсь рододендронами, поэтому буду крайне признательна за любую информацию по этим замечательным растениям.
Я новичок прошу прощения зарание)). Высадили Катевбийский в прошлом году, дома пошел в рост, а на участке прихватило морозом пришлось обрезать. Перезимовал эту зиму, живой но листья желтые, чем ему помочь?
Попробуйте помочь ему опрыскиванием листьев сначала 0,3 % железным купоросом и через неделю 0,6 % сульфатом магния. Это вообще полезно делать весной и со здоровыми РД. Можно делать сульфатом магния и корневые подкормки, но не помню дозы. Поищите в литературе. Хорошая кстати брошюра АН РБ, автор Гайшун. Там все сжато и конкретно написано, в том числе и по удобрениям. А вообще , чтобы понять, что у вас произошло, надо рассказать полную "историю болезни". Сколько ему лет, где посажен (освещенность, степень открытости ветрам, состав почвы, ее кислотность, дренаж), как часто поливали, в том числе на зиму, как укрывали. Дренаж - самый главный фактор, переувлажнение является 75 % причиной гибели РД.
)))Спасибо еще раз. Это просто мой первый РД. И очень дорогой мне. Очень хочется, чтобы нашему "дереву" понравилось у нас.В архиве читаю. ПРосто очень много информации...С кустами вообще не имела дела. А в этом году сразу и РД, и сосна горная, и падуб, форзиция и миндаль. Растерялась. И это все подарили, а я была не готова к этому...Почти в панике... Я больше по однолетникам и георгинам...
Поздравляем с днем рождения
