Здравствуйте, новый посетитель!
Сейчас 16.01.2017 22:16:34
Семена почтой

СПРОС

 
Какой газон в вашем саду?
Сеял смесь семян
Посевной из клевера
Рулонный
Кошу лужайку
Газона нет, но планирую
У меня нет и не будет газона

Мои настройки
Регистрация
Карта WEBСАД в Московской области (387)
Карта WEBСАД в Ленинградской области (93)
Поздравляем с днем рождения
Правила регистрации и участия
FAQ - ЧАВО (часто задаваемые вопросы)
Поиск по сайту

АРХИВ ФОРУМА WEBСАД

Деревья и кустарники
 

Рододендрон розовый (Rh. roseum) и рододендрон канадский

Про розовый у Александровой написано, что предпочитает слабощелочные или нейтральные почвы. Вопрос - что такое "слабощелочные"? Для меня это - почвы с pH>7.0, но не раз сталкивалась в садоводческой литературе с обозначением как "слабощелочные" почв с рН=6.5-7.5 (а что тогда "нейтральные"?). И, если есть личный опыт - он действительно требует слабощелочных почв, на слабокислых (рН 5-6) расти не может? (хочется хоть один родод завести такой, чтобы рН не контролировать).
И второй вопрос - к владельцам рододиков канадского и, опять же, розового - как у них с весенним обмерзанием цветочных почек? Очень чувствительны? Т.е. как часто (раз в сколько лет) можно увидеть их цветение, если рядом с ними не жить и не отслеживать весенние истерики погоды? И требуют ли они в подросшем состоянии зимнего укрытия?

Огромное спасибо откликнувшимся!

imers
Москва
02.12.2004
08:37:59

1

Канадский за последние годы у меня не подмерзал,цвел исправно,его не прикрываю,хотя майские заморозки до -12-обычное дело.

Шинкарёва
СПб
02.12.2004
22:09:55

2

Ирин, а в архиве же должна быть замечательная таблица Алекса. Там разве уровень кислотности не указан. Я сейчас у себя ее поищу, скачивала точно, но вот насчет pH навскидку не помню.

Машастая
Москва
02.12.2004
23:11:41

3

Нашла! Канадский pH 5,1-6,4. Розовый - 6,5 и выше.

Машастая
Москва
02.12.2004
23:13:45

4

Шинкарёва, Машастая, спасибо! Канадский по всем статьям подходит, значит.

imers
Москва
03.12.2004
00:24:08

5

Ир, у меня канадский первый раз в этом году зацвел, никакими заморозками не повредившись, хотя сидит в продуваемом холодном месте. А еще у него обалденная осенняя окраска!

elimus
Москва
03.12.2004
00:59:18

6

Imers, прошу прощения, что со своим вопросом вклиниваюсь в вашу тему, однако хочется спросить когда лучше сажать семена р. Шлиппенбаха, какие есть секреты в выращивании и есть ли у кого положительный опыт. На днях купила семена фирмы "Аэлиты". В книге Александровой все проштудировала, но хочется практических отзывов...

Натали Sch
Москва
03.12.2004
18:43:49

7

Всходят как щетка, но проблема не засушить сухим воздухом, удачно распикировать и пару первых зим перезимовать... Мне не удалось, но я лично могу угоробить самое беспроблемное растение... Пробуйте...

Von
Москва
03.12.2004
20:27:05

8

Можно, влезу:)?
Я сажала в феврале и в марте. Раскладывала зубочисткой по снегу (в коробочку землю для азалий, потом слой снега уплотнить, а сверху Шлиппенбаха. Снег тает, семена опускаются на грунт. Сверху стекло. Всходы появлялись дружно, развивались не спеша, за лето вырастали до 15-25 см. Досветка нужна, пикировала при двух парах листьев. Сложностей не заметила, терпение и все получится. Излишки раздавала. Сейчас растет в смеси земли из-под сосны, торфа, сверху сосновая хвоя. Развивается хорошо. Зимуте под слоем снега. Пока пригибаю, пригибается без прблем. Может, и так зимовал бы, но... можно укрыть и укрываю. если что-то еще интересует - спрашивайте.
p.s. Семена были от Клюйкова и еще какой-то пакетик, то ли от АПД, то ли от Радомира. И те, и те всходили нормально.

Хельга
Десногорск
03.12.2004
20:32:52

9

В прошлом году сеял канадский и Шлиппнбаха. Канадский свой, цветет пятый год, вот уж кто "неубиваемый". И его конечно же надо иметь всем:-). Канадский посеял в январе, в феврале уже жаловался здесь,на форуме,о том что дружные всходы жрут торфяные комарики. И сожрали:-(.
Семена Шлиппенбаха купил в переходе на Соколе и посеял в феврале. Правда "Шлиппенбаха" было написано по- русски,а фото на пакетике было совсем другого рододендрона.И продукция какого-то ПБОЮЛа. Но...
Из обещанных 15 семян взошло 18 растений и именно Шлиппенбаха:-), которые оставил зимовать во врытом в почву ящике.
Имхо: лучше посеять пораньше, тогда сеянец сможет до зимы дать два роста. А маленьких всегда хочется побыстрее разогнать. Сейчас хочу начать посевную: у меня, кроме канадца и японца,завязались семена мягкого (molli). Вот завтра и начну!

doc
Москва
03.12.2004
20:43:21

10

Можно, я тоже влезу по поводу Шлиппенбаха, т.к. консультировалась на его счет с Алексом.
Проблема с этим родиком состоит в том, чтобы добиться цветения. У меня за четыре года не цвел ни разу. Алекс ответил, что необходимо сочетание целого ряда факторов, включая влажность, состав почвы (щебенистые среднекислые) и, самое главное, температуры. У меня где-то есть его ответ, могу поискать, если кого-то это интересует. В общем, несмотря на то, что Шлиппенбаха для нашей полосы рекомендован, цвести он будет далеко не каждый год, а хорошо, если в несколько лет раз.
Это я к тому, что, возможно, игра с выращиванием из семян не стоит свеч в принципе. Хотя листья у него, безусловно, интересные.

Машастая
Москва
03.12.2004
22:50:06

11

Я по поводу канадского - у меня он цветет ежегодно, но все-таки от заморозков страдает - вот в 2003, когда обошлось без заморозка - это было действительно изумительное розовое облако, а в "обычный" год картинка, конечно, попроще. А осень он такой {9486}.

Натали
Санкт-Петербург
03.12.2004
23:40:46

12

Натали, какой знатный куст! Это у Вас? И сколько ему, хотя бы примерно, лет?

imers
Москва
03.12.2004
23:55:32

13

Хотелось бы узнать у тех, кто выращивает не первый год. Как формировать кусты листопадных, а также вечнозеленых рододов.
Купила в этом году в Фитогенетике 6 штук, посадила, что весной делать с ними - незнаю. Надо обязательно прищипывать или обрезать верхушки или они сами от корней пойдут. А то, боязно как-то укорачивать, и так растут долго(по характеристикам 6-8см в год).

SANNA
Узловая Тульской обл.
05.12.2004
00:29:14

14

SANNA, я не спец, но по-моему, формируют только очень старые кусты при большой нужде, у них же цветочные почки закладываются как раз на концах побегов. Куст должен сам начать нормально ветвиться.

elimus
Москва
05.12.2004
02:09:22

15

Все так, как elimus говорит. Обрезать нельзя, только удаляют завязавшиеся плоды, чтобы вид не портили, но это на любителя работка. К сожалению, листопадные рододы имеют таки тенденцию оголяться снизу.

imers
Москва
05.12.2004
08:36:54

16

С шлипенбахом в подмосковье действительно проблемы. Зимут он без проблем, но очень рано начинает вегетацию и совершенно при этом не переносит возвратных заморозком. Причём даже небольших (- 5). Все распустившиеся листики погибают, правда потом заново всё отрастает :(((. У меня пока не цвёл, вот в этом году похоже заложил первую цветочную почку. Попрбую спасти от весенних заморозков, хоть посмотреть как цветок выглядит.

Оксана
Москва
06.12.2004
10:31:24

17

imers, куст мой, посажен в 99 году (был взят из питомника без указания возраста). Года за два набрал высоту, с тех пор расползается вширь. Кстати, одновременно в одинаковые ямы с одинаковым заполнением посадила два куста - один перед фасадом дома с южной стороны, в тени от ворот и куста калины, другой (тот, что на фотографии) - с северной стороны дома, около примитивного прудика из детской ванночки (дети в нем разводят лягушек и прочую живность). Так вот, тот, что растет "над водой" - гораздо крупнее и цветет обильнее.

Натали
Санкт-Петербург
06.12.2004
14:14:08

18

Вот Алекс писал, что Шлиппенбаха лучше всего сажать во влажном месте (около водоема, например) и рядом с кирпичной стеной (!). Она аккумулирует тепло и создает своеобразный микроклимат, который способствует образованию цветочных почек и не посредственному цветению. Причем я намекала на близлежащие камни, но мне пояснили, что камни не спасут. Именно стена.

Машастая
Москва
06.12.2004
16:57:55

19

Теперь остается только создать садовую скульптуру в виде кирпичной стены, для должного оформления рододендона шлипенбаха :))).

Алекс прав сто раз. Помимо аккомуляции тепла летом, кирпичная стена создаёт хороший микроклимат и сильно снижает вероятность повреждения поздновесенними заморозками. Это касается кирпича. ИМХО каменная кладка менее эффективна, так как быстро отдает тепло.
А ещё лучше стена отапливаемого дома.

Похоже придётся создавать своему рододендрону хотябы "графские развалины" :))))

Оксана
Москва
06.12.2004
19:10:59

20

Вернусь к семенам. В позапрошлом году я посеяла семена р.японского и р. короткоплодного. Взошли неплохо, росли отвратительно. К июню получилась какая-то зеленая мелочь (0,5-1см роста), и я ее целиком вытряхнула из плошки "под ноги" садового японского родода. К осени они почти не подросли, я забыла про них, ничем не укрывала, думала, им давно конец. Но, к моему огромному удивлению, в этом году на этом месте щеткой поднялись побеги сеянцев р.японского сантиметров по 25 ростом, да и несколько короткоплодных тоже пробилось! Весной буду рассаживать.

Мистика... но и метод, который имхо тоже имеет некоторое право на существование, хотя и слегка садистский, конечно:-))

Лена К.
Москва
08.12.2004
09:30:22

21

Лен, год был идеальным для рододов, погода летом - как в Голландии, дождь каждый почти день, влажность воздуха высокая, нежарко. Опять же, прошлая зима мягкая была.

imers
Москва
08.12.2004
22:19:47

22

imers, точно - сеянцы в этом году росли, как на дрожжах.

Натали
Санкт-Петербург
09.12.2004
12:23:12

23

А в этом, похоже, проблемки для первогодок моих будут, хотя и укрыл их лутрасилом в 3 слоя, а сами семена взяты с выращенного в местных условиях рододендрона. Но такие холода были, что тревожно как-то.
Вопрос вдогонку: куда ткнуть рододы, если они перезимуют? Рядом с японцем другим в легкую полутень или к другим рододам в тень более глубокую?

Зимний
Одинцово
11.12.2004
23:41:04

24

Вместе с саженцами прикупила иаленький справочник по сортам роз, сиреней и рододов в питомнике. Там есть небольшие рекомендации по агротехнике рододендронов. Посылаю в тему, надеюсь кто-нибудь найдет здесь что-нибудь полезное для себя, если нет, заранее извиняюсь...
1)Молодые растения лучше растут при тесной посадке, что объясняется созданием особого микроклимата группой растений. Постепенно растения пересаживают на большие растояния; они легко переносят пересадку, так как корневая система у рододендронов очень компактная, а многочисленные корневые волоски прочно сцеплены с частицами почвы.
Взрослые рододендроны отлично растут в группе с растоянием между растениями от 1 до 2м. Отлично дополнят такую группу хвойные растения.
2) Успех выращивания рододендронов почти целиком определяется правильным подбором почвы.
Главное правило: почва должна быть кислая, водо- и воздухопроницаемая. Этим требованиям удовлетворяет верховой волокнистый торф, который имеет кислотность 3,5-4.0 ед.
На кислых, но глинистых почвах с hH 5.0-5,5ед.(при обязательном устройстве дренажа) смогут расти лишь некоторые из листопадных рододендронов: Ледебура, Даурский, Канадский.
Все рододендроны успешно развиваются в симбиозе с почвенными грибами, образуя на корнях микорозу. Поэтому желательно добавление в посадочную яму хвойной подстилки из леса.
3)Место для посадки выбирайте полузатененное, лучше с "ажурной" тенью. В этом случае растения меньше страдают от солнечных ожогов и дольше цветут.
4)Подкормку растений желательно проводить 2 раза в год, внося кислые удобрения. Ранней весной в период активации роста побегов применяют в сухом виде смесь: сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий из расчета 30-40г/кв.м(для взрослых растений)в соотношении 2:1:1,5.
Иногда весной вносят 30 и 70г/кв.м мочевины и двойного суперфосфата соответственно.
Молодые растения лучше подкармливать минеральными удобрениями с низкой концентрацией солей в жидков виде.
Органические удобрения не рекомендуются, т.к. подщелачивают почву. А вот внекорневая подкормка раствором гуматов очень эффективна.
После цветения можно вносить смесь суперфосфата и калия(2:1).
НЕЛЬЗЯ вносить удобрения в конце лета, следует избегать извести и хлора.
5)Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона(по1-1,5ведра на каждое растение 2-3 раза в неделю).
Молодые растения в засушливый период требуют частого и обильного полива и орошения.
6)Осенью желательно мульчировать почву вокруг кустов опилками, щепой или корой слоем 5см, которые весной надо равномерно разбросать.
Для начинающих садоводов рекомендуем листопадные рододендроны как наиболее неприхотливые к почвенным условиям, быстрорастущие и зацветающие на третий год.
Вечнозеленые виды и сорта отличаются более продолжительным и обильным цветением, а для большинства листопадных характерна яркая осенняя окраска листьев.
Фуууу...Кажется все!!!
Информация конечно поверхностная, но за что купила-за тои продаю.

SANNA
Узловая Тульской обл.
13.12.2004
02:43:42

25

Еще одна статейка, для тех, кого не сильно утомила предыдущая!!! Незнаю какого года выпуска, скачанная с Интернета(сайт затрудняюсь сейчас назвать,т.к. сохраняла в Блокноте, как текст). Может кому-то она знакома.

Опыт интродукции отечественных рододендронов в Москве

В Главном ботаническом саду АН СССР и в ботаническом саду
Московского государственного университета с 1956 г. по настоящее время было испытано более 90 видов рододендрона, 17 из них — виды
природной флоры СССР. Основные работы по интродукции рододендронов
велись на базе ГБС АН СССР.
Краткая характеристика агрометеорологических условий Москвы — одного из ведущих пунктов интродукции отечественных рододендронов. Средняя
годовая температура воздуха равняется 3,8°, но в отдельные годы
колеблется в пределах 1,7—6,2°. Абсолютный минимум температуры
возду-ха составляет —42°, абсолютный максимум достигает 35,8°.
Продолжитель-ность вегетационного периода в среднем составляет 174дня. Среднее коли-чество осадков, по многолетним данным, равно 587 мм, с колебаниями в от-дельные годы от 338 до 718 мм. Относительная влажность воздуха опреде-ляется в среднем в 79°/о. Почвы дерново-подзолистые, развитые на валунном суглинке.
Вначале подробно расскажем о наиболее успешном опыте интродукции
отечественных рододендронов в ГБС АН СССР. В первую очередь были
успешно введены в культуру рододендроны даурский, Ледебура,
остроконечный, Шлиппенбаха, желтый, Смирнова и Унгерна.
За растениями в течение многих лет проводились фенологические
наблюдения по методике, разработанной в отделе дендрологии Главного
ботанического сада АН СССР (Лапин, 1974).

Рододендрон даурский в ГБС выращивается с 1947 г. Семена его были получены из Алтайского заповедника и посеяны. В 1953 г. растения высажены в дендрарий. В 20 лет высота кустов достигала 0,7—2 м. В течение 15 лет проводились фенологические наблюдения. В результате математической обработки их по методу Г. Н. Зайцева (1972) было - установлено следующее.
1. Самое раннее распускание листьев 27 апреля 1966 г., самое позднее — 18 мая 1965 г., средняя фенодата — 8 мая (± 3 дня). Распускание листьев происходит при минимальном и максимальном значениях суммы эффективных температур, соответственно равной 101,2 и 152,5°, и средней многолетней ее — 109,5° (±6,32).
2.Самый ранний срок распускания первых цветков рододендрона отмечен 19 апреля 1966 г., . самый поздний — 11 мая 1965 г., средняя фенодата—1 мая (±3 дня), среднее значение суммы эффективных
температур для фазы начала цветения равно 65,4° (±4,40), минимальное и максимальное значения—57,9 и 91,0°.
3. Наиболее ранний срок отцветания рододендрона наблюдался 3 мая 1957 г., наиболее поздний — 31 мая 1971 г., средняя фенодата — 20 мая (±4 дня). Среднее значение суммы эффективных температур для окончания цветения составляет 202,3° (±3,0°), минимальное и максимальное значения равны соответственно 115,4 и 281,6°.
4. Цветение рододендрона продолжается в среднем 18 дней (±4 дня). В отдельные годы (1957 и 1958) распускались лишь единичные цветки,
минимальный срок цветения укладывался в 8 дней. При массовом и обильном цветении наблюдаемый образец находился в цвету 32 дня (1959г.). В 1970 г. рододендрон даурский не цвел вообще, так как морозом предшествующей зимы были повреждены все цветочные почки. Первое цветение отмечено в 3 года. Вторичное цветение бывает неежегодно в
середине сентября или октября, реже в ноябре.
5. Самые ранние и поздние сроки появления первых желтых листьев у
рододендрона соответствовали 8 августа 1966 г. при сумме эффективных температур 1246,7° и 11 сентября 1958 г. при сумме эффективных температур 1574,5°. Средняя дата нача-ла появления осенней окраски у
листьев приходится на 25 августа (±5 дней), среднее значение суммы эффективных температур равно 1370,2° (±40,62°),.
6. Наиболее ранний листопад единичных листьев рододендрона происходил 10 сентября 1966 г., самый поздний — 29 сентября 1971 г.
Средняя фенодата относится к 18 сентября (±3 дня). Листопад может начаться при минимальном значении суммы эф-фективных температур,
равном 1345,7°, и максимальном значении— 1685,7°, среднее значение
ее равно 1566,4° (±69,8°). Следует отметить большую величину
возможного отклонения у осенних фенофаз по сравнению с весенними фазами развития растений, которые протекают быстрее осенних.
7. Продолжительность вегетации даурского рододендрона составляет, по
многолетним данным, 135 дней (±2 дня), минимальные и максимальные
значения ее равны 128 (1960 г.) и 143 дням (1959 г.). Рост побегов
происходит с середины мая до второй половины июля. Средний ежегодный
прирост 6—10 см (макси-мальный — 12 см).
8. По ритму роста и развития даурский рододендрон относится к видам,
рано цветущим и рано начинающим вегетацию. Плоды созревают в
октябре; жизнеспособность семян 94%. К итогам интродукции следует
добавить, что это вполне зимостойкий кустарник, лишь в очень суровые
и малоснежные зимы подмерзают цветочные почки и концы однолетних
побегов. Зимостойкость I—III. Побеги одревесневают на 100%. Опыт
культуры в Москве показал, что рододендрон даурский хорошо
размножается семенами и черенками.

Рододендрон Ледебура в ГБС в культуре с 1961 г. Семилетние саженцы привезены из Улан-Удэ. В дендрарии растут два образца — 13 экземпляров, один образец прислан из Барнаула в 1965 г. из района естественного обитания вида. В 15 лет кустарник имеет высоту 0,6—1,6м, диаметр куста 20—120 см. Вегетация наблюдается с конца апреля до первой декады октября; рост побегов — с первой декады мая до конца
июня, реже — с первой декады июля. Ежегодный прирост в среднем 10 см
(максимальный — до 21,5 см). Рододендрон Ледебура быстро растет в
культуре. Плоды созревают в октябре. Жизнеспособность семян—94%.
Укореняемость летними черенками - 75%. Побеги одревесневают на 100%.
Зимостойкость I. Начало цветения рододендрона Ледебура наступает
чаще всего в первых числах мая (в конце апреля он зацветал только в
1966 г.— 22.IV и в 1967 г.—26.IV), самый поздний срок начала
цветения (10 мая) отмечался в 1971 и 1974 гг. Обычно же в этот срок
происходит массовое цветение рододендрона Ледебура. Конец цветения
по средней фенодате совпадает с 24 мая(самый ранний срок наблюдался 9 и 11 мая в 1966, 1968 и 1970 гг.; самый поздний срок окончания цветения был 28—30 мая 1962 и 1974 гг.). В Москве он цветет ежегодно, обильно.

Рододендрон сихотинский в ГБС выращивается с 1970 г. из семян,
собранных в окрестностях с. Лидовка в Сихотэ-Алине на Дальнем Востоке. Сеянцы этого рододендрона отличались от других быстрым ростом и развитием. На третьем году жизни растений наблюдалось первое цветение. Оно было непродолжительным (6 дней). К этому времени высота растений достигла 0,4—0,5 м, диаметр куста составил
30—50 см. Начало вегетации у сихотинского рододендрона было отмечено во второй декаде мая. Интенсивный рост основных побегов происходил в июне, рост боковых побегов — в первой декаде июля. Рост побегов заканчивался в первых числах сентября. В октябре нередко начинался
вторичный рост побегов, и только первые осенние заморозки прекращали
его. Ежегодный прирост у молодых растений составлял от 1 до 4 см. В
конце октября появлялось слабое одревеснение. Пожелтение листьев
было заметно уже в середине сентября, однако только во второй половине октября осенняя окраска листьев становилась интенсивнее.
Массовый листопад приурочен к первой декаде ноября. Часть листьев
сихотинского рододендрона сохранялась до весны следующего года. Четырехлетние саженцы были пересажены в дендрарий. Растения плохо перенесли пересадку и первый год после нее не цвели, плохо росли. Из этого следует сделать вывод о том, что пересаживать растения лучше в более позднем возрасте, с мощными корнями и после нескольких раз цветения.

Рододендрон остроконечный в ГБС с 1953 г., привезен саженцами из
Приморского края — района естественного произрастания вида. В
дендрарии и питомнике четыре образца — 20 экземпляров, выращенных из семян, полученных с Дальнего Востока, из Линца (Австрия), Шанду Китай), Варшавы (Польша). В 15 лет кустарник имеет высоту 1,65 м, диаметр куста 80—100см (250см), диаметр наиболее крупных стволов 2—2,5 см.
В наших условиях, по многолетним данным, весеннее отрастание приурочено к первой половине мая. Молодые побеги ржаво-бурые, короткопушистые, покрытые сидячими округлыми че-шуевидными
железками. Годичный прирост составляет 10—15 см. Побеги,расположенные в нижней части кроны, заканчивают рост рано, в верхней — продолжают вегетировать до августа включительно. К середине июня закладываются верхушечные почки на побегах средней и нижней частей куста. К концу лета или в начале осени формируются почки вегетации будущего года. Таким образом, рододендрон остроконечный в Москве начинает вегетацию рано и заканчивает ее поздно. Он цветет в мае или конце апреля ежегодно, особенно интенсивно на ветвях, перезимовавших
под снегом. Продолжительность цветения две-три недели. Цветки сиренево-розовые, иногда белые (у var. albiiloruin Nakai),расположены по одному или по два на концах побегов. Диаметр цветков 3,5—5 см. Цветочные почки, расположенные в верхней части кроны, часто погибают зимой; тогда же обмерзают концы однолетних побегов,
которые не успели одревеснеть к наступлению холодов. Опыты показали,
что укрытие растений на зиму бумагой или пригибание их к земле исключает обмерзание ветвей и обеспечивает ежегодное обильное цветение. Листья по-являются после цветения, обычно во второй половине июня. Они продолговато-эллиптические, ярко-зеленые, длиной
4—5 см и шириной 2—2,5 см; длина черешка 0,5 см. К концу лета листья
буреют и осенью не скручиваются в трубку. Листопад начинается с середины сентября; часть листьев иногда сохраняется до весны. Семена в Москве вызревают редко, в октябре. Побеги одревесневают на 75—100%. Зимостойкость I—II.

Рододендрон Шлиппенбаха в ГБС представлен несколькими образцами
различного происхождения. В течение восьми лет проводились детальные фенологические наблюдения за растениями, привезенными в 1952 г. В.
Н. Ворошиловым из естественных местообитаний (Приморский край,
Хасанский район, с, Андреевка), и сеянцами, выращенными из семян,
полученных из Владивостока (1958 и 1963 гг.), Вашингтона (1963 г.),
Амстердама и Торонто (1964 г.). В коллекции Главного ботанического сада растут 50 экземпляров рододендрона, 15 из которых цветут.
Высота растений в возрасте более 20 дет составляет 0,7—1,5 м, диаметр стволиков у корне-вой шейки — свыше 2 см, диаметр кроны куста — 70—210 см. Рододендрон вегетирует со второй половины апреля до конца октября — середины ноября. Продолжительность вегетации растения составляет 185—200 дней. Рост побегов его начинается в
первой половине мая и иногда продолжается до начала июня. Ежегодный
прирост равен 4—12 (22) см. Интенсивный рост побегов приходится на
конец мая. Молодые побеги светло-коричневые, а более старые — серые,
голые. При прекращении роста главного побега (в случае его усыхания,обламывания, отмирания и т. д.) растение обильно ветвится, образуя
до 12 боковых ветвей второго порядка. Боковые побеги в некоторых случаях развиваются у корневой шейки, и тогда происходит интенсивное кущение. Иногда трогаются в рост и спящие почки, находящиеся в средней части главного побега. Рододендрон Шлиппенбаха цветет
одновременно с развертыванием листьев. Продолжительность массового цветения две-три недели. Слабое и позднее цветение было в 1962, 1964, 1965 и 1970 гг., наиболее обильное — в 1963, 1966 и 1971 гг.
По многолетним наблюдениям, самый ранний срок начала цветения — 8 мая 1967 г., самый поздний — 5 июня 1972 г. Заканчивается цветение в конце мая (31-го числа), самый поздний срок был 16 июня 1965 г. Первое цветение рододендрона в условиях Москвы наблюдалось в возрасте восьми лет. По наблюдениям В. Т. Зориковой (устное
сообщение), первое цветение рододендрона на Дальнем Востоке (в
Уссурийске) возможно в возрасте шести лет. В Москве плоды созревают в октябре, иногда не завязываются. Осенняя окраска у листьев появляется во второй половине июня, затем побурение усиливается.
Перед опадением листья часто засыхают, свертываются в трубку,опадают в октябре. Полное одревеснение приурочено к 14—22 сентября. Рододендрон зимостоек, но в отдельные годы сильно повреждаются цветочные почки и молодые листья поздними весенними и летними заморозками. Побеги и молодые листья буреют от солнечных ожогов. Зимой обмерзают концы однолетних побегов, но чаще всего от морозов страдают цветочные почки, которые повреждаются полностью пли частично. Цветки на нижних побегах, находящихся под снегом, моро-зом не повреждаются. Рододендрон Шлиппенбаха зимует без укрытия, но
сажать его надо в полутень; в хорошо защищенные места. Зимостойкость I—II.

Рододендрон желтый в ГБС АН СССР с 1952 г. выращивается из семян, полученных из Ленинграда. Он посажен на открытом освещенном месте около пруда. Почвы суглинистые. Растения находятся в хорошем состоянии, имеют нормальный рост и развитие. В дендрарии посажено 49 экземпляров, среди них 9 растений, привезенных в 1965 г. из Дубулты Прибалтика) . Наблюдения проводятся за двумя образцами. В 18 лет высота кустов достигала 0,5—1,2 м, диаметр кустов равнялся 75—135 см. При двукратном удобрении за вегетационный период (весной-минеральными солями, летом — раствором навозной жижи с последующим
обильным поливом) отмечалось следующее: почки желтого рододендрона пробуждаются в конце апреля — начале мая. Побеги начинают расти во второй декаде мая, реже в начале июня. Цветение продолжается течение трех недель с конца мая (27-го числа). Первое цветение отмечалось в 5 лет. По многолетним данным самый ранний срок начала цветения 17 и 18 мая был в 1967 и 1968 гг., самый поздний срок 7июня был в 1965 и 1971 гг. Массовое цветение — в первых числах июня.
В середине июня распускаются листья, в июле они приобретают осеннюю окраску, в октябре опадают. Рост основных побегов заканчивается в конце августа. Прирост за вегетационный период составляет 4—8 см, максимальный — 15—25 см. По нашим наблюдениям, в ботаническом саду рододендрон желтый растет быстрее, чем в природе (Теберде). Плоды созревают в октябре-ноябре. Жизнеспособность семян 84%. Ежегодно частично обмерзают цветочные почки и однолетние побеги, поэтому на
зиму лучше пригибать ветки к земле и укрывать листом. Зимостойкость I—II. Побеги одревесневают на 100%, турионы до 50 %.

Рододендрон Смирнова в ГБС с 1964 г., привезен саженцами из Прибалтики (Дубулты), раньше неоднократно испытывался нами начиная с 1959 г. В дендрарии представлен двумя растениями одного образца. В 9 лет растения имели высоту 0,6— 0,8 м и диаметр куста 50—65 см.
Заметный рост побегов отмечался со второй декады мая до конца августа или первой половины сентября. Ежегодный прирост равен 6—9,5 см. Первое цветение наступило на шестом году жизни (в 1965 г.). Первое единственное соцветие имело 9 цветков, они распустились 7 июня, потом завяли и неделю не опадали. В последующие годы соцветия у повторно цветущих растений состояли из 10—12 цветков. 8 конце мая
развертываются молодые листья, густобеловойлочные. В Москве, как и в
природе, рододендрон Смирнова цветет со второй половины мая до начала июня. Новые цветочные почки закладываются па побегах второго года. Как правило, на побеге сохраняются листья двух, реже трех генераций. В августе опадают старые, дважды перезимовавшие листья.
Плоды завязываются в июне. Семена созревают в конце октября — ноябре. Опыт интродукции рододендрона в Москве показал, что лучше сажать его в защищенное место и полутень. На зиму растения у корневой шейки надо укрывать сухими листьями. В холодные зимы у рододендрона Смирнова подмерзают концы однолетних побегов и
цветочные почки. Зимостойкость II. Побеги одревесневают на 75 %.

Рододендрон Унгерна в Москве впервые был испытан в ботаническом саду Московского государственного университета в 1959 г., а в Главный
ботанический сад АН СССР был пересажен в 1964 г. Растения выращены из семян, полученных из Батуми и собранных на горе Мтирала — районе естественного произрастания вида. В настоящее время в дендрарии сохранилось два растения. Сеянцы других образцов, выращенные из
семян другого происхождения: Сухуми и Кью (Великобритания) — погибли в первый год жизни. Рост побегов начинался во второй декаде мая.
Интенсивный рост побегов отмечен с первой половины июня и до конца июля. Ежегодный прирост побега в длину составляет 12 см (максимальный до 20 см). В конце мая наступает полное облиствление.
Молодые листья слабо опушены сверху, снизу находится коричневый войлок. Цветения пока не было. В 1974 г. были заложены цветочные почки. Опыт интродукции рододендрона Унгерна показал, что в отличие от большинства видов рододендрона ему нужны плодородные почвы или частые (не менее трех раз) подкормки органическими и минеральными удобрениями. Растения «чувствительны» к недостатку влаги в воздухе.
Рекомендуется опрыскивание в жаркие летние дни. Рододендрон Унгерна
лучше растет в полутенистых местах. На зиму следует укрывать листом.
Зимостойкость I—II.

Среди испытанных в Москве рододендронов были такие виды, введение в культуру которых происходило по разным причинам с большими трудностями. Среди них следует назвать рододендроны: Кочи,
кавказский, понтийский, золотистый, короткоплодный и камчатский.
Рододендрон камчатский выращивается в ГБС с 1965 г., саженцы его привезены из Риги и с о-ва Шикотан (Курильские острова). Высота растений около 0,35 см. Начало вегетации наблюдалось со второй половины апреля до первой декады октября, рост побегов отмечен с
конца мая до первой декады августа; прирост растений колеблется по
годам от 2,5 до 4,5 см. Единичные экземпляры рододендрона цвели с конца мая (28-го числа) до середины июня (16-го числа). Цветков раскрывалось немного. Плоды не завязывались. Состояние растений лишь удовлетворительное. Осенью побеги одревеспевали на 75—100%.
Зимостойкость II. На зиму растения укрывались листом. Пока в Москве
не выявлены и не созданы оптимальные условия культуры рододендрона
камчатского.
Рододендрон Кочи в ГБС с 1964 г. Семена этого образца были получены
из Ньюкасла (Великобритания), но сеянцы погибли на четвертом году
жизни. В настоящее время в питомнике имеется 17 экземпляров, привезенных из Карпат, с горы Говерлы в 1968 и 1972 гг. Высота этих кустиков 0,1—0,3 м. Фенологическими наблюдениями установлено, что рост побегов происходит с начала мая до середины июля. Карпатские растения довольно хорошо переносят московские условия,
свидетельством тому является их цветение с третьей декады мая до
начала июня. К сожалению, пока не было завязывания плодов. Зимует рододендрон под снегом. Побеги одревесневают на 100%. Зимостойкость I.
Рододендрон золотистый в ГБС с 1965 г. Пятилетний саженец его был получен из Латвии. В 9 лет высота кустика достигала 0,14 м. Кроме того, в питомнике имеются 28 саженцев, выращенных из семян, привезенных с Сахалина. Пятилетние сеянцы имеют высоту 0,06—0,08 м, обильно ветвятся. Растения вегетируют с конца апреля до конца октября. Рост побегов наблюдается в первой половине мая и
продолжается до начала сентября. Ежегодный прирост не превышает 2 см. Не цветет. Побеги одревесневают на 100%. Зимостойкость I (зимует под снегом).
Рододендрон короткоплодный в ГБС с 1964 г. Семена его были получены
из Эдинбурга (Шотландия), Бремена (ФРГ) и Вашингтона (США). В
дендрарии имеются три образца — 65 экземпляров. Высота четырехлетних
растений была 0,04—0,11 м, в 10 лет достигла 0,5 м. Ежегодный прирост равен 4—6 см, в первые годы — не более 1,5 см. Начало вегетации приходится на конец апреля, заканчивается она с
наступлением первых осенних заморозков. Рост побегов отмечен со второй декады мая до конца августа. Не цветет. Побеги одревесневают на 100%. Зимостойкость I.
Рододендрон кавказский в ГБС с 1953 г., получен сеянцами из Сочи. В 15 лет кустарник имел высоту 0,75 м. Вегетация наступает с началом плюсовых температур. Рост побегов заметен с середины мая и заканчивается в июне. Вторичный рост побегов наблюдается в
июле-августе. Средний ежегодный прирост равен 3—5 см. Цветет в
культуре, как и в природе, начиная с 12 лет, с середины мая до начала июня. Вторичное цветение приурочено к середине октября, бывает неежегодно. Семена созревают редко в конце октября или в начале ноября. Зимостоек при укрытии листом и лапником. Без укрытия
зимостойкость II, в суровые зимы III. В настоящее время в коллекции
сада отсутствует, погиб при пересадке, которую, как правило, плохо переносит.
Рододендрон понтийский в ГБС с 1964 г. Семена получены из Батуми, Кью (Великобритания), саженцы из Красной Поляны (Кавказ). Ювенильные растения, помещенные в полиэти-леновые мешочки с небольшим комочком почвы, безболезненно переносят перевозку в течение 6 дней. В питомнике растет один образец — 12 экземпляров. Высота растений 0,3—0,5 м, диаметр куста 50—60 см. В Москве он вегетирует с начала
мая до осенних заморозков, рост побегов отмечен с середины мая до
середины июля—начала августа. Ежегодный прирост—8—10 см. Цветет с 10
лет — с середины июня, реже с конца мая (25 мая 1970 г.), до начала июля (4 июля 1969 г.). Плоды не завязываются. Побеги одревесневают
на 25—50%. Зимостойкость III—IV, при укрытии I—II. Для этого строят толевые домики и свободные пространства заполняют сухим листом.
Большой редкостью в ботанических садах Советского Союза являются
рододендроны мелколистный, Адамса и Чоноского. В коллекции ГБС они
появляются периодически, надолго сохранить пока не удается.
Рододендрон мелколистный в ГБС с 1964 г. Семена собраны в Тункинских
гольцах Бурятии. В питомнике имеется один экземпляр. Высота кустарника в 3 года 0,08 м. Растет медленно. Годичный прирост побегов немного больше 1 см. Рост побегов наблюдается с конца мая до конца июля — начала августа. Рододендрон мелколистный цвел один раз слабо в июне. Листья второго года жизни слегка желтеют в конце
августа, в сентябре некоторые приобретают грязно-коричневую окраску
и в октябре частично опадают. Плоды не завязались. Побеги одревесневают на 100%. Зимует под снегом. Зимостойкость I. Опыт интродукции рододендрона мелколистного в Москве показал, что имеются значительные трудности в сохранении сеянцев, не разработаны
агротехнические приемы получения в большом количестве посадочного материала.
Рододендрон Адамса в ГБС с 1964 г. Семена были собраны во время экспедиции в Бурятскую АССР. В первый год жизни высота сеянца составила 0,005 м, в 3 года высота его была не более 0,03 м. Растет медленно, не цветет. Побеги одревесневают на 100%. Зимостойкость I, зимует под снегом.
Рододендрон Чоноского в ГБС был привезен саженцами 0,4 м высотой из
природных местообитаний о-ва Кунашир. К началу зимы побеги одревеснели на 25%. Погиб в зиму 1968/69 г. после пересадки.
В результате многолетнего опыта можно разделить изученные растения на 3 группы по степени перспективности их для интродукции в Москве.
1. Виды, перспективные без ограничений, характеризуются быстрым
ростом, обильным цветением, зимостойкостью I, реже II, рекомендуются для озеленения (Rh. ledebourii Pojark., Rh. dahuricum L., Rh. luteum Sweet, Rh. smirnowii Trautv., Rb. ungernii Trautv., Rh. sichotense Pojark., Rh. chlippenbachii Maxim.), с естественным распространением в Сибири, на Дальнем Востоке и Кавказе.
2. Виды, перспективные только в определенных условиях, отличаются
хорошим ростом, цветут не всегда обильно, так как почки часто
повреждаются морозом, нуждаются в дифференцированной агротехнике,
рекомендуются для ботанических садов и альпинариев (Rh. caucasicum Pall., Rh. camtschaticum Pall., Rh. ponticum L., Rh. brachycarpum D. Don, Rh. kotschyi Simk., Rh. aureum Georgi). Это преимущественно высокогорные растения с широким географическим распространением.
3. Виды, малораспространенные и неперспективные, обладают очень
медленным ростом, не цветут, гибнут на ранних стадиях онтогенеза при
выращивании из семян или плохо приживаются саженцами, погибают после
пересадки (Rh. adamsii Rehd., Rh. раrvifolium Adams, Rh. tschonoskii
Maxim.).

Как показал опыт, использование саженцев-дичков из естественных мест
их произрастания для целей интродукции не дало во многих названных случаях желаемого результата. Отчасти это объясняется дальностью транспортировки (за время пути у рододендронов пересыхает микориза в корнях), взятием посадочного материала в летнее, неблагоприятное для пересадок растений время, плохой упаковкой. Успех привлечения посадочного материала из природы гарантирован лишь в случае быстрой доставки и близкого расстояния транспортировки, выкопки растений
молодыми дичками ранней весной до цветения или осенью, в конце сентября—октября. Корневую систему с комом желательно переложить влажным сфагновым мхом и завернуть в полиэтиленовую пленку.
Исходя из экологических потребностей и особенностей географического
распространения рододендронов флоры СССР, следует отметить, что
условия Москвы не очень благоприятны для интродукции рододендронов.
Основные препятствия: суровые, особенно малоснежные зимы, тяжелые
нейтральные или слабощелочные почвы, сухость воздуха. Но при определенной агротехнике все же можно добиться некоторых положительных результатов.
Вот так вот. Все пока!!!

SANNA
Узловая Тульской обл.
13.12.2004
03:31:18

26

SANNA, спасибо за труд!
Данные очень интересные.
Но безоглядно полагаться на них я бы, например, не стала. Во-первых потому что ГБС направленно работал на подбор растений для озеленения пеприватных территорий (недаром в выводах произнесено " в условиях Москвы"). То есть - отбор растений типа "посадил-забыл". Во вторых при интродукции не делалось различий между лесными и горными видами, все сажали в одинаковых условиях, поэтому даные о цветении могут быть не всегда надежными.Пример - малявка р.Кочи, привезенный весной из Чехии, весь в цветочных почках. И вообще я склоняюсь к тому, что нужно подкармливать специальным импорным для рододов. Как то буржуи свои смеси хорошо балансируют:))
И третье - немого off, в том, что касается микоризы. Этот термин повторяют просто как заклинание. Дескать прихватите с собой почвы, и гриб подселится. Если бы всё было так просто! Совершенно необязательно, что он зацепиться в условиях сильно отличающихся от привычных ему в природе (влажность, тип почвы, температура, микрофлора, да мало ли что еще). Подсушка корней для рододендронов при транспортировке должа быть болезненной (и очень) сама по себе без всяких фокусов с микоризой.

Лена
Москва
15.12.2004
15:50:51

 
В начало
 
2004
Мария И.: Снова про елку 30
Катюша: Тисс - после посадки начал желтеть 23
sweetlana: Лишайник на яблонях 41
Alex: Итоги по культуре рододендронов в 2004 году. Часть 2 16
irinapo: Семена видовых клематисов в продаже 33
Lelya: "Ошмыгивание листьев" 30
websad: И снова туи из семян 54
x3m: Зимует ли клен траутветтера в Подмосковье? 25
Alex: Итоги по культуре рододендронов в 2004 году 15
Ojika: Самая-самая голубая ёлка:))) 32
YUTU: "Букетная" посадка деревьев - за и против 29
О.К.: Снег для рододендрона 10
филифьонка: Высота дерева 11
Зимний: Боярышник 'Paul's Scatlet' 7
sashka: Сирень 11
olga_s: Мирикария 10
Nataly-Violet: Красивое деревце для хвойного садика? 45
Яроша: Бугенвилия на Юге России 11
Натали: Спиреи 11
roseland: Пурпурная ива и другие виды ив 18
Ol-ka: Деревья вверх ногами 90
machain: Каштан и лавр 14
Helen: Какой кустарник для стен "зеленого кабинета"? 113
LLL: Прививка хвойных 32
ardi: Золотистая смородина 53
Ol-ka: Экзохорда и кальмия 10
CloverM: Мандарис? 123
Andy: Кедры привитые 18
volgar: О скумпии 2
LAK: Укрывать или нет лапчатку? 2
Михална: Укрытие хвойных от весенних солнечных ожогов 1
Маруся: Пересадка сосен из природы 1
Ojika: Лианы в качестве почвопокровных растений 2
Мария И.: Эрика 22
Мария И.: Пересадка можжевельника 10
Шинкарёва: Лиственница японская,ф.плакучая 8
каринка: Форзиции 32
nataliaa: Какой кустарник цветет в октябре 16
Jonna: Туя и самшит в горшках 17
Лена К.: Почему пихта теряет хвою? 13
alexej: Приживется ли черенок 35
afalina: Клематис "Локатор Любви" 66
И_ТТ: Деревенский сумах 13
Васька: Вопрос знатокам княжиков 15
yanka-a: Девичий виноград, лимонник и другие лианы 63
Marja: Каштан из ореха 50
maribo: Посадка можжевельника 17
Evolution: Метасеквоя 16
Tsvetaev: Что-то в пару к барбарисам 59
Тася: Шишки на туе - обрезать? 41
Tsvetaev: Сосна кедровая 24
Nadezhda: Дерен белый, сорт Шпета 7
o_ann: Размножение будлеи 44
sweetlana: Снимать ли плети клематисов? 20
Zagaus: Едят ли ягоды тисса?! 5
irinapo: Про укоренение клематисов 37
imers: Что за зверь, или "вересковое дерево" 65
yanka-a: Быстрорастущее 29
Jane: Облепиха 10
roseland: Желтолистная бузина 44
Ёлочка: Прививка на терн 9
Жанна: Японский клен 38
Ojika: Очередной вопрос про рододендроны:) 20
МарияС: Актинидия и кошки 17
Suri: Посадка можжевельников 33
podoroznic: Садовая гортензия. Что делать? 11
roseland: Барбарис - семенами? 17
paggy: Тамарикс 20
Алена: Hydrangea Paniculata Grandiflora и желтоплодная калина 66
Ёлочка: Спирея - размножение 11
Михална: Осеннецветущие кустарники 98
goud: Грунт для рододендронов 5
филифьонка: Саженцы и мыши 17
afalina: Что за бересклет я купила? 16
irinapo: Княжик семенами 9
Kudrina: Все деревья больные 26
эль: Обрезка яблонь и прочего 33
imers: Сосна горная на кислой почве 13
Tsvetaev: Чем заболели клены и некоторые другие деревья? 11
Оксана: Спирея "Crispa" 11
СветаД: Подходящее окружение для кизильника горизонтального 21
PirMary: Живая изгородь на западе Московской области 10
Оксана: Второе цветение рододендронов 12
Элиo: Как зимуют рододендроны? 12
doc000: Бонсай гингко 10
Lara: Что с сиренью? 32
elimus: Укоренение черенков. Подскажите, плз! 37
KatyaL: Можжевельник казацкий 15
imers: Можжевельник обыкновенный 25
Зимний: Стоит ли прививать хеномелес на рябину? 13
Зимний: Виноград. Даже в Ташкенте его укрывают. 38
Зимний: Как будем пионы древовидные укрывать? 8
Maybe: Хочу пересадить можжевельник 25
Alex: ВАЖНО: рододендрон - подкормка 6
Валерьяна: Клематис Мульти блю? 6
Zagaus: Как правильно делать укрытия на зиму? 19
Murena: Забор 40м, чем декорировать? 33
Evolution: Лиственница 17
doc000: Хвойные в доме 17
Sasha: Болезненный вид гортензии крупнолистной розовой 13
lenok: Пион древовидный: вопросы 12
Siba: Виноград в качестве изгороди 19
Анела: Клен Гиннала 18
Ксения: Жимолость Брауна 9
BIM: О плакучих формах 18
Tatyana: Сорта чубушников 29
Нимфея: Белый налет на сосне кедровой 10
Roc: Переживет ли зиму японский бересклет? 10
irinapo: Фундук краснолистный 18
Лёна: Сирень амурская 13
Helenka: Дерен коуза - морозостойкость? 7
Luda: Гортензия крупнолистная не собирается цвести 15
Михална: Фиолетовые сорта клематисов 36
Елена Васильевна: Увядают перезимовавшие побеги клематисов 6
salexs: Терпит ли береза подсыпку грунта? 16
Зимний: А как потом сеянцы рододов зимовать? 5
Михална: Hydrangea Limelight 45
ira: Как разбудить клематисы? 15
graf: Про жимолость каприфоль 16
Наталия (Наташа): О вспышке монолиоза косточковых 45
OlgaZ: Верхний ярус для рододендронов 7
Igoro: Изгородь из боярышника 7
a: Изгородь из елочек 12
Тася: Быстрорастущие деревья 13
newman: Глициния 7
Gran: Живая изгородь 25
Ангелина: Туя - вопрос по формовке и по садовой планировке 17
TI: Опять про древовидный пион 21
Ксения: Миррикарию лисохвостниковую бы размножить 13
Lilia: Помогите советом обрезка ели колючей 10
Хаврошка: Семейное дерево 21
imers: Дафна Юлии 18
ОльгаV: Опять я про княжики 31
tatus: Лиственница. Вопрос по выбору места 12
Ангелина: Клематис - необходимо разобраться 43
Maybe: Weigela florida 19
Михална: Бирючина амурская 13
Михална: Rhododendron luteum Golden Sunset 9
Михална: Клен ложнозибольдов — A. pseudosieboldianum Pax. и клен дланевидный 16
Наталия (Наташа): О размножении сирени (статья главного агронома Союза садоводов Ирины Смаглюк) 17
lobelia: Обрезка вейгелы 8
Лана: Укрытие проблемных кленов веерных 16
Михална: Гортензия черешковая - все-таки, снимали на зиму или нет? 9
AlenaCh: Почему покраснели листья у желтого барбариса? 14
Ольга, Москва: Пятилетняя стриженая березка. Фото прилагается. 6
Зимний: Болеет рододендрон 12
Nataly-Violet: Размножение сирени 4
Михална: Prunus Zlato Oblak 11
Totosha: Что с сиренями? 27
Галя: Пиерис японский... 7
ruta: Сирень китайская 35
Владимировна: Магония падуболистная 23
Лельси: Белый дерен+клематис 24
TI: Гледичия и скумпия 11
kolga: Лещина.Помогите советом. 11
Mariba: Спирея. Назрел вопрос. 42
Тася: Ива Матсуды 10
Lara: Pinus Mugo Mops и Pumilio и Humpy 17
НГ: Сохраняют ли краснолистные формы клена цвет листвы у сеянцев? 20
aspov: Посоветуйте красивые, но зимостойкие декоративные кустарники 36
Ангелина: Дуб 37
Зубик: Магнолии 19
Alexei: Финский рододендрон "Haaga" 10
Олеся: Старая сирень 11
kam: Как выбрать хвойное растение 51
ALIS: Обрезка сосны и других деревьев 26
нега: Горохоплодный кипарисовик 13
Машастая: Голубые можжевельники: вопрос выживаемости. 46
doc: Беда с Prunus triloba 9
Машастая: Накупили мы, вебсадовцы, берез... 16
Ангелина: Ведьмина метла 12
alexej: Что можно привить на яблоню? 20
Галя: А есть ли у кого негатив на пихту одноцветную? 6
Alex: Природные виды рододендронов хорошо растущие в подмосковье и краткие характеристики почв для них. 12
Лёля: Ulmus minor 11
Зимний: Сакуры 11
elimus: Бузина кистистая "Плюмоза Ауреа" и бузина черная 12
ОльгаV: О елочке сербской замолвите слово 16
Ангелина: Пересадка молодого кедра 27
Totosha: Гортензия дуболистная 9
Юлия: Барбарис Thunbergii “Atropurpurea” 25
KatyaL: Азалия 18
Алина: Как долго разростаетсяя дерен белый? 10
Марьяночка: Хебе 22
ardi: Листопадные рододы 7
Маруся: Дерево для тенька над площадкой для отдыха 11
YUTU: Древовидный пион 16
Михална: Изгородь из туи западной "Смарагд" 32
Ангелина: Актинидия коломикта 36
Tsvetaev: Пихта сибирская - самосев 14
Васька: Вейгела и скумпия 29
imers: Княжик макропетала 12
penelopa: Лишайник? 20
roseland: Лещина 21
roseland: Хвойные на солнце 52
Зимний: Бересклет Форчуна 16
Машастая: "Хакура Нишики" - мнение "Вестника цветовода". 14
ANNA: Купила очередного порося Pinus schwerinii 47
Машастая: О зимовке тангутского клематиса 9
Ксения: Весенняя обрезка кустарников 8
NK: Соседи для древовидных пионов 9
ANNA: Живая изгородь для владельцев сетки-рабица! 43
Антон: Создание Живой Изгороди 69
Натали: Соседи для рододендронов 15
Andrei: Как удобрить клематис? 21
alexej: Как размножить боярышник? 20
elimus: Керрия японская - есть ли надежда? 6
Машастая: Чтобы этакое хвойное посадить? 24
roseland: Сумах 7
Ангелина: Клен ясенелистный (американский)и другие виды клена 21
Машастая: Опять про живую изгородь: боярышник 13
naten: Водоустойчивые деревья 22
И_ТТ: Вереск и эрика 19
Tsvetaev: Приживаемость декоративных кустарников 33
Зимний: Миндаль Аманогава 28
alexej: Что если хвойный черенок слишком длинный? 15
Лена К.: Съедобный каштан - никто не пробовал выращивать? 9
Алина: Какая гортензия? 26
Мариша: Начало освоения участка 115
Таша: Белая акация 18
Zebra: Яблони в Москве 20
naten: Теневыносливые лианы 16
Хельга: Про ивы 16
rozovodik: Амурская сирень 27
Ксения: Клен "Фламинго" 10
galka: Размножение туи 17
СветаД: Корни сирени 13
svetlana: HAMAMELIS intermedia 8
Зимний: Махровые клематисы 36
Julka: Елочки 22
naten: Сибирский кедр 37
raindrop: Будлея - как это вырастить? 9
Ксения: Дроки и ракитники 22
Даниил: Прошу совета по яблоням 49
Ксения: СтОит ли опять покупать растения,не перенесшие прошлую зиму? 46
Fil: Туи 31
Fil: Тамарикс и мирикария 24
dima: Можно ли укоренить багульник ? 11
Ojika: Ива черничная 9
Антон: Живая изгородь 85
maribo: Клен Гиннала 15
Зимний: Сорта древовидного пиона 38
Fil: Жасмин-лиана 11
Зимний: Хвойные из семян 33
imers: Кольквиция (Kolkwitzia amabilis) 10
katya: Как подвязывать каприфоль 26
Маруся: Сорт сирени с темной окраской 8
Ксения: Вырастить плакучую иву 16
Машастая: Верески и эрики 28
Ojika: Лапчатка кустарниковая 29
Ксения: Про катальпу 6
Sasha: Кустарники в тени 68
salvador: Гингко 7
Зимний: Про клены дланевидный и ложнозибольдов 15
В начало
Энциклопедия декоративных садовых растений Каменистый садик
Рейтинг@Mail.ru
Администрирование сайта - E
Дизайн и программирование - ZX
© WEBСАД® 2006 Все права защищены
При использовании материалов
ссылка обязательна