Редкие растения

Меконопсис из семян

Неужели все так мрачно и безутешно? Отнюдь! Просто в нашей цветоводческой культуре по выращиванию этого растения положительный опыт не доведен до широких масс любителей, да и цветоводов, специализирующихся на этой культуре, практически нет.

Что предлагают нам на эту тему специализированные издания?
В журнале "Цветоводство" №2 за 2002 г. была опубликована статья воронежца А.Миляева. Эта статья процитирована в интернетовской Энциклопедии декоративных садовых растений (ЭДСР) и доступна всем интернетчикам.

Вышла статья Татьяны Коноваловой «Меконопсис – это модно!» в журнале «Вестник цветовода» №9 за 2003 г.
К сожалению, по части посева я не могу полностью согласиться с обоими авторами.

Что же меня свело к меконопсисам? Случай, точнее два!
В начале сентября 2002 года мне посчастливилось на даче Евгения Тарасова первый раз встретиться с Ханнелоттой Киндлунд (Hannelotte Kindlund), замечательным шведским цветоводом. Выращивание меконопсисов – ее «конек». Значительная часть в разговорах была посвящена технологии выращивания «трудных» многолетников из семян, в частности, меконопсисов. Именно ее опыт я и адаптировал к нашим условиям.

Вторым случаем стало публичное поздравление меня на форуме с днем рождения, вследствие чего семена меконопсисов мне и были подарены.

Напомню, что есть европейский вид меконопсиса - м. камбрийский (M. cambrica), c желтыми цветками. Его можно сеять и под зиму, и весной на улице или на лоджии. Результаты обычно хорошие. А какой посев лучше – зависит от возможностей. Если Вы обладаете подогреваемой теплицей или оранжереей, то оптимальным будет осенний посев с ранним внесением посевов в теплицу. Тогда растения зацветут уже в середине лета, цвести будут до осени да еще дадут и самосев. Но такой теплицей мало кто похвастается, и тогда подобный результат можно получить посевом на лоджии, что обеспечить растениям забег на первый год. Посевы же, оставленные на улице, такого забега не получат, и к осени зацветут только единичные экземпляры.

Весьма эффектны гибриды м. камбрийского. Так у меня при подзимнем посеве уже в первый год в августе зацвел сорт ‘Muriel Brown’, с алыми махровыми цветками, диаметром 4-5 см. Однако посев сортов м. камбрийского – дело более деликатное.

Трудности семенного размножения свойственны высокогорным азиатским видам, из которых наиболее доступны м. буквецелистный (M. betonicifolia) или голубой мак, м. крупный (M. grandis) и их гибриды - м. Шелдона (М. х sheldonii).

Так где и когда их сеять? Для этого надо знать и понимать особенности развития сеянцев.

Разные мнения о необходимости холодной стратификации: нужна она или нет. Она допустима, так как в природе растения сеются сами. Тонкость заключается в том, что семена, предварительно набухшие и некоторое время пролежавшие в холодном грунте, начинают всходить при +6 - +7 градусах. Первая фаза их развития должна проходить при температурах не более +12 - +14 градусов. Причем понижение температуры в ночные часы до +1 - +3-х градусов, и даже –1-0 град. не является губительным, а скорее желательным. Превышение допустимой температуры как раз и является причиной развития «черной ножки». То есть подоконник в комнате не подходит категорически!

А как обеспечить такие условия? Т. Коновалова пишет, что наилучшие результаты она получала при посевах в ящики на улице. Температурный режим при этом обеспечивается достаточно хорошо, но при этом плохо контролируемым является влажностный режим: после отъезда с дачи в воскресенье и до субботнего возвращения посевы могут легко пересохнуть, а при укрытии пленкой или стеклом - перегреться на весеннем солнце. Поэтому и выпад сеянцев большой.

Поэтому наилучшим местом посева я считаю застекленную лоджию. Срок посева должен быть такой, чтобы обеспечить семенам 3-4 недели холодной стратификации до того времени, как указанный выше диапазон температур на лоджии будет почти естественным. Примерно таким сроком является первая декада февраля или даже более ранний срок (например, при южной ориентации лоджии).

Во что сеять? В контейнере должен быть хороший дренаж, так как застой влаги также губителен для сеянцев. Основной объем грунта должен быть по типу «садовой земли», т.е. умеренно питательным, рыхлым, нейтральным или слабокислым. И обязательно тщательно пропаренным, чтобы убить споры грибов, мелкую живность, семена сорняков, предотвратить рост мха. А вот о верхнем, посевном слое (5-8 мм.) следует позаботиться отдельно. Надо просеять торф через сито, и эту нежную субстанцию перемешать с крупным промытым сухим песком (1:1). Это необходимо для того, чтобы проросшее семя смогло зацепиться корешком за грунт, а сделать это на грубом субстрате ему нелегко. И никакого вермикула, по его скользким поверхностям корень не сможет заглубиться.

Грунт нужно увлажнить заранее, лучше накануне. Посев поверхностный, семена всходят на свету. Посевной контейнер накрыть стеклом или целлофаном (я использую обертку блока сигарет). Последний более удобен, чем стекло, так как от него легко отрезать кусок нужного размера.

На первом этапе надо решить две проблемы: контролировать температурный режим и обеспечить ровную влажность грунта, в который посеяны семена. Эту проблему я решаю с помощью «аквариума», изготовленного из оргстекла: стенки скреплены дюралевым уголком, крышка – свободный лист, на который также легко закрепить люминесцентную лампу подсветки. Внутри «аквариума» – термометр.

Лоджия сама по себе в некотором роде «термостат». «Аквариум» – второй уровень «термостата». Открытие балконной двери или форточки увеличивает температуру на лоджии, закрытие – снижает. При температуре на улице ниже

–12 градусов я прибегал к подогреву с помощью пластиковых баллонов. Баллоны наливал горячей водой из под крана и заменял дважды в день: утром и вечером. Даже при –20 градусах на улице внутри «аквариума» температура не опускалась ниже –3 градусов. Испарение влаги из него – незначительное. Как видно на фотографии – стекло заледенело, а при этом внутри «аквариума» плюсовая температура.

Где-то в районе 1 марта семена всходили, достаточно дружно, но не все. Долгое время появлялись запоздалые всходы. В этот период может пригодиться совет А.Миляева – помочь семенам перевернуться корешком вниз. Как показал опыт, запоздалые всходы мало жизнеспособны, и при достаточном количестве всходов первой волны – опоздавшие лучше выбраковать.

Увлажнение всходов лучше проводить из разбрызгивателя или капельно из пипетки или шприца, не лишними будут и опрыскивания эпином, примерно 1 раз в неделю.

Для предотвращения «черной ножки» я использовал хорошо известный «огородникам-помидорщикам» препарат – оксихом. В отличие от медного купороса и т.п., при использовании оксихома труднее ошибиться с концентрацией. Комплексность препарата – достаточно хороший заслон от грибковых заболеваний. Препаратом обрабатывал трижды, из пипетки.

Из-за высокой влажности еще в допикировочный период может начаться рост мха. Известный совет о присыпке древесным углем мне не помогает. Я присыпал поверхность крупным промытым песком или вермикулитом, в очень умеренных количествах.

С развитием первой пары настоящих листьев приходит время пикировки. Сделать ее надо еще на лоджии. Для этого надо заранее подготовить емкости, сделать в них дренаж. Идеальной является индивидуальная емкость для каждого растения, так, чтобы в последующем растения только переваливались. Но из-за недостатка места и достаточно большого числа сеянцев я не мог себе этого позволить: «квартиры были коммунальными», поделенными перегородками на ячейки размером 3х3 см, сделанными из полос, нарезанных из фольгированных пакетов из под сока (молочные – менее желательны, так как на них могут остаться следы молока).

Несколько слов об оборудовании лоджии для посевов вообще. У меня по всей длине сделан подоконник, но закреплен он не вплотную к рамам, а с зазором 5-8 мм. Это вызвано тем, что стекла в это время «плачут» конденсированной влагой или тающим льдом. И если подоконник будет прижатым, то на нем будут образовываться наледи. На подоконник опираются «платформы» для двух моих «аквариумов». С наступлением теплых дней на лоджию переезжают и другие сеянцы. Они размещаются на подвесных полках у не открываемых рам.

Если лоджия обращена на юг, то надо позаботиться от притенке сеянцев меконопсиса. С середины мая их можно переселить в сад, разместив в притененном месте. А как быть дальше – читайте те публикации, с которых начат этот рассказ.

Пессимистическая нота: к сожалению, вожделенные меконопсисы – малолетки, а большое число природных видов – монокарпики. Любительское вегетативное размножение – дело опыта и случая. Размножение семенное – трудное, цветение – с третьего года. Поэтому-то их и мало в садах, поэтому-то они и дороги на цветочном рынке.

Но согласитесь, собственноручно выращенный меконопсис – это … /далее следуйте своему уровню воображения (воображательства)/.

Несколько ссылок на интернет-ресурсы по этой теме:
Hannelotte Kindlund's Garden
http://www.christiealpines.co.uk
http://home.t-online.de

Текст и фото: Михаил Полотнов (Михаил)
12.2003

К списку