Здравствуйте, новый посетитель!
Сейчас 29.03.2017 06:28:07
Семена почтой

СПРОС

 
Какой газон в вашем саду?
Сеял смесь семян
Посевной из клевера
Рулонный
Кошу лужайку
Газона нет, но планирую
У меня нет и не будет газона

Мои настройки
Регистрация
Карта WEBСАД в Московской области (388)
Карта WEBСАД в Ленинградской области (93)
Поздравляем с днем рождения
Правила регистрации и участия
FAQ - ЧАВО (часто задаваемые вопросы)
Поиск по сайту

СТАТЬИ

Для желающих выслать статью

Камень в саду

Роман с камнем. Часть III

Великая китайская стена или

"Зачем человеку заборы,
Заборы мешают людям,
Я верю, что очень скоро
Заборов у нас не будет"
М. Ножкин

Полностью разделяя взгляды известного барда на заборы, тем не менее, считаю, что заборы и ограды в широком смысле этого слова, конечно, разделяют людей, но такая их разновидность как стены и стенки - придают Садам, создаваемым людьми, неповторимость и индивидуальность.

Дело в том, что Сад, обнесенный стеной, для его владельца создает чувство уверенности и обособленности от окружающего бренного мира, а для посторонних придает Саду за оградой налет тайны и загадочности. Функциональность стен не ограничивается только формальным обозначением границ Сада, но несет в себе и защитные функции не только от посторонних взглядов, но и от неблагоприятных окружающих факторов – будь то ветры, пыль с дороги или палящие лучи солнца. При этом создавая определенное, четко очерченное жизненное пространство, в глазах большинства людей стены рассматриваются лишь как некоторое сооружение (хорошо, если архитектурное), состоящее из набора определенных элементов. Но стены несут (или, в идеале, должны нести) значительный эстетический заряд. (Речь конечно при этом не идет о 3-5 метровых бетонных стенах с орнаментом из колючей проволоки и башенками наблюдательных вышек по углам.)

Материал, из которого в наших краях изготавливают (так и хочется сказать – создают) стены, многообразен и зависит как от представлений владельца о прекрасном, так и от его общественного статуса и достатка. Очень кратко остановимся на основных материалах, которые находят применение при возведении стен:

- Блоки – стандартные строительные блоки могут быть изготовлены как из чистого бетона, монолитного и пустотелого, так и из его разновидностей – шлако- и пенобетона. Довольно редкой разновидностью этого конструкционного материала могут быть блоки, выполненные в виде искусственного камня всевозможных расцветок и конфигураций. Внешний вид стен, выполненных из такого материала, наиболее приближается к сооружениям, выполненным из натурального тесаного камня. Еще более экзотичны у нас ажурные блоки и стеклоблоки. Стены из первых требуют частого расположения опорных столбов, а вторые чаще всего применяют в строительстве домов. К преимуществам бетонных блоков следует отнести простоту строительства (аналогичного кирпичной кладке), сравнительную быстроту возведения стен в силу крупного размера блоков и, наконец, относительную дешевизну материала.

- Бетон – стены могут изготавливаются как из монолитного, армированного стальными конструкциями бетона, так и из заводских конструкций, устанавливаемых между предварительно вкопанными опорными столбами. Несмотря на высокую прочность таких стен, они имеют и ряд существенных недостатков, среди которых спорный эстетический эффект, а также трудности по монтажу (необходимость привлечение крана для перемещения и установки бетонных панелей) и, наконец, проблемы с установкой опор для вьющихся растений. Исходя из этих недостатков железобетонные монолитные стены обычно облицовывают камнем плитняком или другими видами природного камня, например, морской галькой. В настоящее время в ряде фирм можно приобрести широкий спектр облицовочной плитки, имитирующей природный камень.

- Кирпич – универсальный и повсеместно распространенный материал. Различают обычный (или кладочный кирпич) и облицовочный. Несмотря на бОльшую стоимость последнего именно эта разновидность кирпича наиболее эстетична и долговечна. Дешевизна кладочного кирпича при этом компенсируется расходами на дальнейшую отделку поверхности – чаще всего штукатурку. При этом, если кирпичная кладка (самого разного цвета) достаточно хорошо гармонирует с зелеными декоративными растениями, кустарниками и деревьями, то оштукатуренная поверхность стен уместна в Садах далеко не любого стиля. (Очень эстетичный результат удается достигнуть применением старого кирпича, который иногда можно дыбыть при разборке старинных зданий). К преимуществам стен из кирпича следует несомненно отнести сравнительную дешевизну материала, невысокую трудоемкость работ, и повсеместное наличие специалистов кирпичной кладки.

- Дерево – для сооружений из этого материала скорее подходит общепринятые термины – ограды и изгороди (в просторечье заборы). Многообразие пород деревьев, видов пиломатериалов – от бревен и бруса, до досок и тонких планок, широчайшие возможности выбора методов составления элементов ограды (частоколы, сборные панели, штакетник, дощатые (прямые, косые, переплетенные), наконец разнообразные плетеные ограды из гибких ветвей или стволов молодых деревьев и кустарников) делает такие стены весьма эстетичными и способными вписаться в Сады практически любой стилистики. Отдельно стоят такие относительно экзотические у нас конструкционные материалы как бамбук и тростник, позволяющие привнести в Сады утонченный "аромат" Востока. Возможно создание подпорных стенок с использованием отрезков бревен (при их вертикальном расположении). При этом на первое место выступает проблема дренажа и гидроизоляции деревянных конструкций. К преимуществам деревянных стен следует отнести их более чем натуральное происхождение, высокую гармоничность и эстетическую пластичность в Садах и сравнительные дешевизну и легкость возведения. Следует особенно подчеркнуть необходимость непременной защитной обработки изделий из дерева, находящихся под открытым небом.

- В виде иной ипостаси деревянных изгородей или оград особняком стоят живые ограды – высаживаемые рядами декоративные, подлежащие периодической стрижке (формированию) кустарниковые или древесные породы. Пожалуй, нет ничего натуральнее, естественнее и привлекательней таких оград, но поддержание их в высокодекоративной форме и состоянии является не всегда простой задачей. И вообще, эта тема совсем другого романа…

- Металл – для оград из металла используются самые различные виды литого, кованого металла, а также продуктов его прокатки в виде листов, и различные виды проволоки и сетки (чаще всего т.н. рабицы). Установка металлической ограды требует предварительного монтажа металлических, бетонных или деревянных столбов. Если металл не оцинкован, встает дополнительная проблема его антикоррозионной защиты. Глухие металлические заборы выглядят уныло, весьма формально и слишком технократично, что ограничивает их применение. Разумным выходом является установка оград из сетки-рабицы, которая не только быстра в монтаже, недорога, но и является в случае оград между соседями практически единственной альтернативой (СНиПы запрещают установку глухих заборов в этих случаях). Высаживание живой изгороди вдоль такого забора позволит решить проблемы с визуальной открытостью обнесенных сеткой участков. Существует также такая разновидность оград из металла, как изгородь из цепей, подвешенных как горизонтально между столбов, так и вертикально. Однако такие ограды весьма дороги и являются чисто символичными препятствиями для непрошеных гостей.

- Природный камень – при строительстве таких оград используется плитняк, а также тесаный и бутовый камень разных размеров. Такие стены могут укладываться как методом сухой кладки, так и с использованием кладочного цементного раствора. Разнообразнейшие виды камня, неповторимость каждого отдельного составляющего стены, естественная фактура, идеальная сочетаемость с зеленой растительностью – все это придает каменным стенам непередаваемое очарование. Весьма интересным видом использования природного камня в создании стен являются т.н. габионы, представляющие собой гибрид сетчатых и каменных оград. Габионы изготавливаются из металлического каркаса, обтянутого сеткой, в который засыпается насыпной или укладывается плоский камень. (Нечто подобное, но на плоскости, в укреплении береговой зоны, можно увидеть на берегах водоемов и речек в окрестностях МКАД и в верховьях Яузы).
Относительным недостатком стен из природного камня можно считать дороговизну материала, трудоемкость работ и необходимость высоких профессиональных навыков в работе. Но зато результат обычно превосходит все ожидания.

Итак, материалом для садовых оград могут быть традиционное дерево, бетон, кирпич, камень, и, наконец, так надоевшая, но по-прежнему неувядающая сетка. Однако в дальнейшем мы будем говорить только о каменных стенах, поскольку именно эта тема заявлена в заглавии статьи. Кроме того, и это очень существенно, можно сказать, что каменные стены по своей природе отличаются большей неповторимостью и индивидуальностью чем все прочие. Ибо нет в природе двух одинаковых камней и не встретить двух разных людей, которые совершенно одинаково уложили бы эти камни. Наконец, правильно сложенные каменные стены являются, пожалуй, самым прочным сооружением, которое нам по силам возвести в своем Саду.

Каменные стены, выполняющие истинно ограждающие функции встречаются у нас крайне редко. Гораздо чаще можно встретить стены и стенки, разделяющие различные зоны в Саду или поддерживающие террасы в Садах, имеющих значительные перепады высот. Такие стенки выполняются на склонах и называются подпорными, так как на них, как на плечи Атлантов и Кариатид опираются рукотворно созданные террасы. Вот об этих стенах мы и поговорим подробнее.

Первое, о чем хотелось бы сказать, является эстетическое требование гармонии возводимой ограды с материалами, использованными при строительстве дома на участке. Идеальным является случай, когда материал каменной ограды повторяет материал, из которого построен или которым отделан дом. При этом деревянные дома хорошо сочетаются с естественным, натуральным камнем оград, а дома с современной отделкой (штукатурка, сайдинг) более "терпим" к самым разнообразным материалам. И, конечно же, необходимо соблюдать соразмерность и чувство меры в высоте и массивности оград…

Отдельно стоящие и подпорные стенки могут выполняться двумя различными методами: методом кладки с использованием цементного раствора и так называемым методом "сухой кладки". В первом случае основа из каменных элементов скрепляется с помощью цементного раствора и выполняется по законам кирпичной кладки. Во втором, требующим самого большого умения и искусства, камни покоятся на своем месте за счет правильного взаимного расположения и вездесущего закона всемирного тяготения. Нетрудно догадаться, что второй метод требует большего навыка и умения, так как ничто кроме ваших рук не придаст прочности и, главное, долговечности всему сооружению.

Укладка каменной стены, осуществляемая с помощью цементного раствора, подобна укладке кирпичной стены. При этом точно также используют метод "перевязки" швов, располагая камни в шахматном порядке, избегая сквозных прямых швов, очень скоро грозящих превратиться в трещины. Если укладку стены производят с использованием плитняка, то задача дополнительно упрощается и практически сводится к работе с "природными" кирпичами. Не сложить стену из плитняка на растворе сможет только истинно безрукий. Таким образом, в данном случае, все трудности сводятся только к устройству надежного фундамента. Помимо цемента при кладке подобного рода стен может применяться и известковый раствор, который использовался при строительстве в давние времена. Преимуществами такого связующего является его светлый (от белого до серого) цвет, прочность и претензия на соблюдение традиционных исторических технологий. Именно так, например, предлагается строить подпорные стенки в журнале "Сад своими руками" №1 за 2004 г. Необходимо также помнить, что в связи с разнообразной (часто неправильной) формой природных камней, применяемых в возведении оград, консистенция кладочного раствора должна быть существенно гуще, чем применяемая в случае кирпичной кладки.

К вопросу устройства классического бетонного фундамента в разной литературе подходят часто с противоположных позиций. Ряд авторов считает такие фундаменты безусловно необходимыми, другие утверждают, что при кладке каменных стен с шириной основания около 1 м и высотой до 0,6 м достаточно выемки грунта на глубину 5-15 см с последующей засыпкой образовавшейся траншейки гравием, который уплотняют трамбованием. При этом, чем выше планируется Ваша стенка, тем глубже должен быть гравийный слой. Основным требованием является укладка в основание стены самых крупных камней с максимально плоской поверхностью. Особенное внимание при этом уделяется "угловым" камням. Плоскость опорных камней должна быть или строго горизонтальна или слегка скошена внутрь стены. Следует максимально подгонять камни друг к другу, причем особое внимание необходимо уделять фасадной стороне стены, а задние зазоры все равно будут засыпаны заполняющим материалом. В случае отдельно стоящих разделительных стенок из камня, выполненных с достаточно узким основанием (максимально в 2-3 камня), очевидно устройству бетонного желательно армированного фундамента альтернативы нет.

Отдельно стоящая стена сухой кладки практически отличается от подпорной тем, что состоит как бы из двух раздельных стенок, с двумя фасадами и внутренней засыпкой гравием, мелкими осколками бутового камня и реже землей (поэтому типичная подпорная стенка вдвое уже отдельно стоящей при одинаковой высоте). Не следует только забывать о необходимости периодического выкладывания "сквозных" камней, проходящих от одной поверхности стены до другой и связывающих всю конструкцию воедино. На концах стены такие камни особенно необходимы. При "выходе на заданную высоту" необходимо подумать о карнизных камнях, дополнительно скрепляющих и защищающих от влаги стену. Прочность отдельно стоящих каменных стен можно повысить, делая их не идеально прямолинейными, а волнистыми.

Нельзя не упомянуть о том, что возведение каменных стенок на Ваших участках требует тщательной подготовки. Для начала необходимо внимательно со всех доступных сторон рассмотреть контуры будущего сооружения. Возможно, для этого придется прибегнуть не только к традиционному шлангу (укладываемому на землю по контуру будущей стены), но и к имитации ее высоты при помощи кольев и шнура или даже дощатых щитов. Иначе довольно трудно будет представить себе внешний вид стены и те виды, которые она либо загородит собой, либо подчеркнет, как будет сочетаться с уже имеющимися и планируемыми посадками растений. Затем, необходимо подготовить инструмент, состоящий из лопаты (лучше и штыковой и совковой), тачки, молотка каменщика, кувалды или лучше резиновой киянки для "подбивки" отдельных камней и каменных клиньев, отрезков проволоки или металлической арматуры (для "перевязки" каменных слоев при цементной кладке), а также отвес, уровень и специальный шаблон для задания уклона стенки. Последний можно изготовить из планок – для отдельно стоящей стены в виде трапеции с заостренными нижними концами, для подпорной – в виде треугольника (наклон стены должен составлять 5-10 градусов или каждый последующий ряд должен отклоняться "внутрь" от линии основания примерно на 12 мм).

Наконец для уплотнения фундаментного слоя гравия и внутренней засыпки понадобится трамбовка и специальный штырь из дерева (отрезок черенка лопаты) или из толстой стальной арматуры. Для создания дренажа в основании стен могут потребоваться отрезки шланга и дренажные трубы. Наиболее актуальны эти материалы для подпорных стен, располагающихся на склонах, по которым могут обильно стекать талые или дождевые воды. (Посмотреть, как устроены и сколько стоят дренажные трубы можно на сайте www.gtp.ru). В ряде случаев можно обойтись и без дренажных труб, удовольствовавшись отделением от наклонного грунта камней сначала слоем геотекстиля, а затем гравия. Геотекстиль воспрепятствует сползанию влажного грунта, а слой гравия обеспечит надежный дренаж. Однако в этом случае необходимо расположение среди камней в основании стенки дренажных трубок в виде отрезков обычного садового шланга. Создание системы надежного дренажа особенно актуально для участков с большими перепадами высот, близким расположением грунтовых вод и наличием "устоявшихся" русел стекания талых и ливневых потоков. Тщательного планирования дренажа при этом требуют участки, примыкающие своими границами к естественным понижениям – впадинам, прудам, ручьям и оврагам. Все эти моменты необходимо тщательнейшим образом продумывать на стадии предварительного планирования, наблюдая в разное время года и при разной погоде за участком.

При устройстве отдельно стоящих стен из камня с внутренней засыпкой землей и дальнейшей посадкой наверху растений или устройством газона следует проложить внутри стены перфорированный шланг для их полива, что облегчит в дальнейшем уход в засушливую погоду. Растения в стены сухой кладки можно высаживать непосредственно во время ее возведения в устраиваемые специально земляные карманы, или потом, когда стена будет совсем готова. В первом случае удобнее высаживать растения рассадой, во втором – семенами. Простоявшая в Саду некоторое время стена постепенно сама заселится разнообразными растениями и садоводу останется только решать – кто сорняк, а кто придаст дополнительную декоративность всему сооружению. Моделировать внешний вид посадок перед и над (в случае подпорной) стеной удобно используя аналогичные максимальной высоте предполагаемых к высадке растений сухие ветки кустарников или деревьев. Втыкая их в разных участках пристенного пространства удобно рассматривать варианты с различных точек зрения. Наконец, смазав отдельные камни стен обычным кефиром (или йогуртом) можно добиться достаточно быстрого зарастания этих мест мхами, что придаст Вашему творению налет "старины глубокой".

Идеальным вариантом является предварительная сортировка камней, особенно если используется не плитняк, а бутовый (произвольной формы) камень. Пойдут в дело и мелкие осколки камня, которые применяются в качестве укрепляющих клиньев, забиваемых в щели и неплотности кладки для укрепления кладки и выравнивания ее высоты. Для ориентировки следует знать, что на 1 кубометр классически устроенной отдельно стоящей стены (включая фундамент) уходит около тонны камня (гранита, как более тяжелого - больше).

Хочется затронуть еще один вопрос, который может показаться не слишком актуальным тому, кто не планирует сам заняться работами с камнем, а предполагает прибегнуть к услугам наемной рабочей силы. Всем же прочим, чтобы не уподобляться Сизифу, думаю, будет небезынтересно узнать (или вспомнить) основные приемы общения с камнем, особенно с его крупными и тяжелыми образцами. Итак, для облегчения перемещения крупных глыб или плит на место их окончательного установления (или упокоения) существует несколько основных приемов. В частности, относительно крупные глыбы можно перемещать, надежно привязав к ним рычаг, например стальной лом (помните старину Архимеда: "Дайте мне точку опоры, и я переверну мир"). У глыб есть преимущество перед большими плитами – их можно катить (т.е. кантовать) (мы же не в армии, где плоское катают, а круглое таскают). Удобно перемещать камни и используя в качестве катков отрезки стальных труб или деревянных бревнышек или кольев. Останется только используя тот же Архимедов рычаг взгромоздить камень на кусок фанеры или широкую доску (старую дверь от дома), под которые подложены катки и далее это сооружение с минимумом усилий проследует до места строительства с "остановками по требованию" для перекладывания вперед катков. Очень удобно перемещать тяжести с использованием в качестве платформы дверь от старого холодильника "ЗИЛ" со скругленными углами. Надо лишь снять ручку и закрепить толстые веревки, за которые удобно тянуть это средство малой механизации. Гладкость и скругленные углы придают такому средству передвижения большое удобство. Еще проще использовать для таких перемещений кусок прочного брезента.

Для перемещения очень тяжелых камней можно использовать и механические приспособления – ручные лебедки (тали) или полиспаст, с помощью которых облегчается горизонтальное перемещение, как это было описано выше, тяжестей на некоем основании. При этом впереди вбивается в землю прочный штырь, к которому и крепятся механические помощники. А для того, чтобы "взгромоздить" такие тяжелые камни на эти основания можно использовать специальные треноги, сделанные или из стальных труб или бревен, к которым надежно подвешивают упомянутые тали или полиспаст.

Если для перевозки используется тележка, ее следует для загрузки класть на бок, закатывать в кузов камень и лишь затем аккуратно придавать ей нормальное горизонтальное рабочее положение. Если закатывать камень в частично наклоненную вперед тачку, то обретение ей внезапно полного веса камня может вызвать резкое распрямление и удар ручками по "водителю". В заключение вводной теоретической части следует еще упомянуть, что поднимать не слишком крупные камни, как впрочем, и любые тяжести (например, выращенный Вами урожай - вырванную с таким трудом репку, пойманную в пруду рыбину, или неожиданно выкопанный в саду клад), следует на полусогнутых коленях и никогда на прямых ногах (такова не только человеческая физиология, но еще и уважение к предмету переноски).

"Зачем человеку заборы,
Заборы мешают людям,
Я верю, что очень скоро
Заборов у нас не будет"
М. Ножкин

Как это было...

Когда я начинал планирование обустройства своего участка, передо мной стояла непростая задача. С одной стороны естественные неровности рельефа (на участке присутствовали маленький овражек, заметное локальное понижение, небольшая площадка, обрывающаяся в более солидный овраг, ограничивающий участок с одной из сторон, а также возвышения, местами оживляющие эту безрадостную для обычного дачника картину), подразумевали резкую активизацию воображения любителя всяческих "горок", рокариев, прудов и прочих каменистых сооружений, с другой во всей этой мешанине возникающих в подсознании образов предстояло выбрать единое решение, которое в последствии смогло бы связать все эти элементы воедино.

Общая картина родилась, конечно, не сразу, но должен сказать, что элементом, объединяющим и задающим стиль и форму будущему устройству "ландшафтной" части участка явилась подпорная стенка. И именно она начала возникать первой и вокруг нее начали формироваться другие декоративные элементы. При наличии перепада высот до 1 м можно было сделать одну подпорную стенку, отделяющую низину от возвышенной части участка. Но в силу сомнения в собственных способностях впервые возвести своими еще неумелыми руками классическую подпорную стенку, возведенную методом сухой кладки, да еще из камней произвольной формы, а не плитняка, я посчитал более легким "разбить" планируемое сооружение на два уровня с отступом в виде ступеньки сантиметров в 20-25 по ширине. Это позволило снизить нагрузку на основание стенки и обойтись без устройства бетонного фундамента, а заодно создать дополнительное место для высадки декоративных растений. В последствии при продолжении строительства этой части стенки обнаружилось, что выбранное решение возвести стенку в виде двух "ветвей" позволило обозначить и подчеркнуть локальное понижение на местности, где в дальнейшем очень органично возник искусственный декоративный водоем.

Поскольку высота стенки едва ли превышала полметра, в качестве основания можно было использовать вырытую траншею глубиной 15-20 см, заполненную гравием. Гравий был утрамбован, и в основание были положены самые большие или самые плоские камни. Самыми первыми (считая справа – с начальной точки строительства стенки) были установлены большие камни, остальные - были поменьше. При этом предварительно после разметки с помощью традиционного шланга и так любимой мной доломитовой муки направления «развития» строительства был срезан грунт откоса и создан необходимый уклон (около 15 градусов). Зазоры между грунтовым склоном и камнями засыпался гравием и глиной, оставшейся в отвале после создания нужного уклона. Наблюдения за поведением осадков и талыми водами позволило отказаться в ДАННОМ случае от применения дренажных труб или отделяющего грунтовой склон от камней слоя геотекстиля. Прочности получившейся стенки достаточно не только для опоры взрослого человека при прополке или обрезке высаженных по верхнему краю декоративных кустарников и растений, но главное и для безопасного и надежного акробатического лазания и восхождения на эти «горные вершины» маленького ребенка. Уже в течение пяти лет (в отдельных частях, ибо процесс создания и достройки и продолжения подпорных стенок не прекращается и поныне) эти сооружения практически не имеют тенденции к сползанию, рассыпанию и деформации. Полученный опыт позволил в заключительных этапах строительства практически не производить предварительной «селекции» камней. (Как в анекдоте про Чебурашку и крокодила Гену времен конца застоя-начала перестройки: Копаясь в помойке Гена говорит своему ушастому другу: «Ты, Чебурашка не выбирай картофельные очистки. Ешь все подряд…»). Так и я в результате долгих тренировок не выбирал камней, наиболее подходящих в ДАННОМ месте, а пристраивал то, что, не глядя, брал из кучи. Старался только не использовать уж совсем мелкие камешки. Эти обломки, кстати, тоже прекрасно находили применение в качестве клиньев, выравнивающих и поддерживающих более крупные камни. Для этого использовался или молоток каменщика или резиновая кувалдочка, с помощью которых каменная мелочь вбивалась в щели. Свободное пространство забивалось или гравием или глиной и землей, в которой впоследствии были высажены или сами поселились растения. Эти сыпучие материалы уплотнялись с помощью плоского конца молотка каменщика, куском арматуры или просто пальцами руки. После окончания строительства данного отрезка стенки наводился окончательный «лоск» мытьем камней сильной струей воды, которая, промачивая засыпной грунт, способствовала его дополнительному уплотнению.

Кстати, еще одним достоинством каменной стенки, создаваемой методом сухой кладки, является возможность постепенной работы, так сказать, частичной сдачи в строй объекта. Отрицательно относясь к созданию каменных бордюров вдоль клумб, газонов и т.п. я, тем не менее, вынужден был применить подобное оформление Сада с целью отделения гравийных площадок от газона и клумб и в ряде других случаев. В процессе работы над созданием подпорных стенок у меня «родилась» идея, так сказать, почти горизонтальной модификации этих сооружений. В частности представлялось целесообразным для придания более законченного и единого по стилю вида для пригорка, на котором была высажена колонновидная туя, сделать невысокую подпорную стенку и вокруг нее. Но пологость этого холмика и заросшесть его барвинком препятствовали земляным работам в округе.

Решение пришло внезапно и поначалу вызвало определенные сомнения – о таком в книгах не читал. Но выложенные тремя рядами по пологому склону камни, оказались неожиданно весьма похожи на «прилегшую отдохнуть» подпорную стенку, которая оказалась весьма гармоничной с ниже- и вокруг лежащими стенками разной высоты. Вдоль дорожки, ведущей от открытой веранды дома по каменистой дорожке (видели бы из каких угловатых камней была сложена эта дорожка (помните – «…ешь все подряд»)! Мастера каменного ремесла – или руки бы мне поотрывали или памятник (из этих камней) поставили) из более крупных камней выложен в один-два камня низенькие подпорные стеночки – практически бордюры. Оказалось, что если бордюр расположен на месте (а не посередине газона вокруг клумбы) и гармонирует с окружением, то и невысокий (в один камень) смотрится естественно.

Следует сказать, что подпорные стенки, возведенные методом сухой кладки, являют собой прекрасный дом для ящериц и полезных насекомых. В щелях между камнями быстро поселяется самосев различных растений, среди которых первыми появляются будра плющевидная, вербейник монетчатый, гвоздика травянка, разные очитки и прочие «пионеры».

Откровенные сорняки безжалостно выпалываются, а прочие весьма приветствуются. Главное, чтобы «за деревьями оставался виден лес», то есть сами подпорные стенки. А извлечение сорняков, как я уже упоминал, удобно осуществлять размыванием их корневой системы сильной и тонкой струей воды, подаваемой в место его произрастания. Можно «травить» врага и раундапом – кисточкой концентрированным раствором – прямо «в сердце врага».

По мере приближения процесса обустройства участка к оврагу становилось ясно, что достаточно резкий обрыв ровной площадки от сильного ступенчатого понижения требует зрительного отделения. Следовало придать законченность всем окружающим этот участок подпорным стенкам. Поскольку речь в данном случае шла об обрыве (пусть и не высоком) о подпорной стенке речь идти не могла. Воздух следовало «подпирать» каменной стенкой, возведенной с помощью цементного раствора. Эта стена получила у моих друзей меткое название «стена плача» и по времени потребовавшемуся для ее строительства, по трудоемкости работы, наконец, волнений, связанных со строительством и устойчивостью вполне оправдало свое название.

Поскольку стена планировалась как отдельно стоящая, да еще весьма узкая (камни кончались, а выполнить замысел хотелось) под нее пришлось закладывать железобетонный фундамент. Для этого была вырыта траншея глубиной около 40 см, на дно насыпан 10 см слой песка, который был утрамбован. В дно траншеи, ширина которой была сделана более чем вдвое шире планируемой стенки, было вбито 3 прута арматуры около метра высотой и положены стальные конструкции (каркас от балконных полок для цветочных ящиков, найденный на свалке). Затем все это было залито бетонным раствором, на который после его затвердения были положены две дренажные асбоцементные трубы и листы рубероида для гидроизоляции каменной кладки.

Далее кладка осуществлялась традиционным (если можно говорить так о моем первом опыте) для кирпичной кладки образом. При этом раствор готовился более густым, чем это принято для кирпича, чтобы меньше вытекал из щелей и зазоров между камнями. Камни перед кладкой окатывались водой, чтобы меньше отбирали влаги от раствора. Увлажнялась периодически и готовая кладка. Вертикальные пруты служили дополнительными связями в кладке. Цементный раствор удобно замешивать в плоскодонном металлическом или пластиковом тазу, причем после первого ряда камней стало ясно, какая потребность в растворе на один ряд. Более двух рядов в день класть не удавалось – раствор должен был схватиться, а камни произвольной формы трудно удерживать на месте. В ряде случаев приходилось устанавливать деревянные подпорки, удерживающие еще «дышащий» ряд. Распределять цементный раствор по щелям между камнями, после его нанесения обычным мастерком, удобно «вмазывающими» движениями пальцев. Следует учитывать, что цемент очень сушит кожу, и после долгой работы на руках могут появиться трещинки. Поэтому рекомендую работать в резиновых перчатках, имеющих внутренний слой х/б материи. Руки в таких перчатках меньше потеют и не подвержены действию цементного раствора. Проверять прочность следует только на следующий день, закрывая сооружение в случае сильного дождя и смачивая кладку в жару. Таким образом, было положено с десяток рядов, после чего «стена плача» приняла более менее законченный вид.

Не будучи уверенным в своем строительном мастерстве я решился ближе к зиме подсыпать с тыльной стороны стенки некоторое количество грунта, благодаря чему стало возможно высадить в этот грунт растения, которые оживят общую картины, поскольку в этой стенке нет «карманов» для высаживания стенных жителей. Так мой Сад обрел свою «стену плача» и вместе с ней законченный в стилистическом плане вид. В последствии участок, ограниченный этой стенкой, подпорными стенками вокруг и рокарием с другой стороны, был оформлен в виде гравийной площадки, хорошо гармонирующей с обилием вертикальных каменных элементов, связывающих воедино разноуровневые фрагменты прилегающей территории. Теперь глядя на когда-то пугающие взгляд «неудобия» трудно представить на этом месте что-то иное...

Таким образом, на первый взгляд все достаточно просто – нужно привыкнуть к материалу и дальнейшая работа будет подобна складыванию многими любимых Pazzle, только из камней и не на плоскости, а в объеме. Надо только не забывать о правилах сложения стен и специфических особенностях отдельно стоящих и подпорных оград из камня. Напомню, что для первых главное прочная кладка, а для вторых нельзя забывать и о ряде инженерных особенностей по устройству дренажа. При этом возведение каменных стенок методом сухой кладки требует большего мастерства, но и создает существенно больший эстетический эффект. Возможность высадки растений в пустотах и щелях кладки добавляет привлекательности именно таким стенам. Не говоря уже о том, что, создавая такие стены, мы вспоминаем всю тысячелетнюю историю человеческого творчества, когда Homo sapiens (человек разумный) превратился в Homo faber (человек умелый).

В завершении 3-ей части Романа с камнем стоит немного поговорить о растениях, способных выжить в достаточно непростых условиях каменной стенки – сухость, ветер, часто палящее солнце, и полное промерзание в зимние месяцы. Далеко не все представители растительного Царства способны жить и здравствовать в таких условиях. Хотя для некоторых растений это практически единственный способ существования, так как для них губителен не столько мороз, сколько застойная влага от осенних дождей или зимних оттепелей. Такого рода растения и рекомендуют сажать на вертикальных стенках, да еще под нависающими карнизными камнями (например, рамонда (Ramonda), смолевка бесстебельная (Silene acaulis)).

Здесь приведен список растений для заселения подпорных стен, сооруженных методом сухой кладки.

Большинство из упомянутых растений с благодарностью воспримут предложенные им условия каменной стенки с аскетичными условиями произрастания. Наверху же такой стенки можно выращивать гораздо большее видовое разнообразие растений, предпочтение среди которых следует отдать морозостойким, не очень активно разрастающимся видам, и обладающим плетевидным габитусом, чтобы они могли «драпировать» Ваши стены сверху...

На этом мой Роман с камнем (на бумаге) практически заканчивается, но, надеюсь, он продолжится в моем Саду... Кроме того, есть ведь еще дорожки и малые архитектурные формы из камня (или имитирующих его материалов).

Текст и фото: Седов Андрей Леонидович (Von)
04.2004


К списку


12345
Оценок: 127
Средняя оценка: 4.87

Обсудить статью (1)


 
Энциклопедия декоративных садовых растений Каменистый садик
Рейтинг@Mail.ru
Администрирование сайта - E
Дизайн и программирование - ZX
© WEBСАД® 2006 Все права защищены
При использовании материалов
ссылка обязательна